Кристофер Лаверти

Мода в кино

От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель «Гранд Будапешт»

Christopher Laverty

FASHION IN FILM

© Text 2016 Christopher Laverty

© Christopher Laverty has asserted his right under the Copyright,

Designs and Patents Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Translation © 2021 Eksmo Publishing

The original edition of this book was designed, produced and published in 2016 by Laurence King Publishing Ltd.,

London under the title Fashion in Film.



Серия «История моды в деталях»



© Крупичева И. Ю., перевод на русский язык, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Вступление

Мода в кино. А она вообще существует? Некоторые могут счесть излишней саму постановку вопроса. В конце концов, вся одежда, которую мы видим на экране, это по определению костюм. И все же это слишком упрощенный подход. А что, если мы посмотрим на значение и влияние костюма героя фильма на мир моды и на его роль в том, чтобы персонажи стали живыми? Тогда мы сможем соединить моду и костюм как культурное явление.

В этой книге упор сделан исключительно на работу модных дизайнеров, создававших костюмы для фильмов, или, в некоторых случаях, тех модельеров, которые начинали как художники по костюмам, а потом стали модными дизайнерами. Но главный критерий – это карьера и в той, и в другой области. Это помогает установить определенные рамки. Когда я только начинал отбирать материал для этой книги, мне стало ясно: если написать о том, как костюмы героев фильмов повлияли на моду, это будет совершенно другая книга. Мне захотелось сосредоточиться только на моде в кино.

Честно говоря, выбор дизайнеров и фильмов для этой книги оказался сущим кошмаром: многих хотелось включить в нее, но объем издания был ограниченным. Как происходил отбор? Дизайнер или модный дом должны были создать костюмы специально для фильма. Я думал было включить в книгу одежду от того или иного дизайнера, которая была приобретена в магазине, но в конце концов решил рассказать только о тех нарядах, которые были созданы именно как костюмы для фильма. Из-за этого в книгу не вошли некоторые модельеры, которых вы, возможно, ожидали увидеть. К примеру, Comme des Garçons (костюмы этого бренда художник по костюмам Эджи Джерард Роджерс использовала для фильма «Битлджус» 1988 года) или марка Zegna, которая предоставила готовые костюмы для Джорджа Клуни в фильме «Американец» (2001). То же самое относится к некоторым художникам по костюмам, таким как Боб Маки, который несколько раз работал для кино («Гроши с неба» 1981 года и «Остаться в живых» 1983 года), но больше прославился костюмами для сцены. Даже Орри-Келли и Уильям Травилла не вошли в эту книгу, так как они прежде всего были художниками по костюмам и влияли на тренды, а не работали в модной индустрии. Для многих самым удивительным станет тот факт, что я не написал об Эдит Хед. Я, разумеется, упомянул ее в связи с маленьким черным платьем от Живанши для «Завтрака у Тиффани» (1961), но все-таки, несмотря на несколько коллекций, она задавала тон в моде, но не была модельером. При таком строгом отборе мне не хватило места, чтобы включить всех. Например, в книгу не вошла Норма Камали, создавшая костюмы для той части фильма «Виз», где действие происходит в Изумрудном городе.

К завораживающим пересечениям моды и кинематографа относятся и необычные коллаборации. Создатель «Маппет-шоу» Джим Хенсон работал вместе с иллюстратором фэнтези Брайаном Фраудом над «Темным кристаллом» (1983). Они выпустили линию одежды, основанную на костюмах из этого фильма, которую продавали через Liberty’s of London. Похожую идею использовала и студия Disney для фильма «Оз, великий и ужасный» (2013), когда дизайнер обуви Стив Мэдден в числе прочих создал более 400 аксессуаров, вдохновленных фильмом, для Home Shopping Network. Также несколько известных дизайнеров работали с Prada над инсталляциями Iconoclasts в 2015 году. Но какими бы интересными ни были эти проекты, если дизайнер с мировым именем или его модный дом не создавали костюмы специально для кино, он не был включен мною в эту книгу.

Некоторые модные дизайнеры не вошли в книгу, так как костюмы, которые они предоставили для съемок, не были созданы для конкретного фильма. Мне хотелось рассказать читателям об Эли Саабе, но он ничего не придумывал специально для кино. Созданную им одежду использовали, к примеру, костюмеры Курт Свенсон и Барт Мюллер в «Порочных играх» (2013), но не в рамках коллаборации. В фильме «Прет-а-порте» (1994) много модных дизайнеров и их одежды, и я мог бы упоминать их в каждой главе, но это сатирическая лента, и в ней речь идет не столько об одежде, сколько об индустрии моды. Это был бы неправильный выбор.

О каждом дизайнере я написал так же, как делаю это на моем сайте Clothes on Film. Я предлагаю читателям рассказ о карьере выбранного мною дизайнера, о его образовании, подходе к моде и о его эволюции, а потом подробно разбираю три или четыре фильма, для которых этот дизайнер создал костюмы. Я обращаю внимание не только на одежду как таковую, но и на то, что она значила в контексте рассказанной истории. Я также рассматриваю костюмы как потенциальный маркетинговый инструмент, их влияние на моду, если оно было, и их наследие как на подиуме, так и на экране. В некоторых случаях я разбираю только один фильм, как, например, в случае с Rodarte («Черный лебедь», 2010), потому что к моменту написания книги это единственный вклад бренда в кинематограф.

Почему же я включил Rodarte в эту книгу? Да потому, что история их участия в создании фильма слишком сенсационна, чтобы ее игнорировать. Поэтому я сделал исключение. Вы можете спросить, почему некоторые именитые дизайнеры остались за кадром моего исследования или почему я рассказал о них не так много, как вы ожидали. Я следил за тем, чтобы в эту книгу вошли основные фильмы, например классические ленты, такие как «Волшебник страны Оз» (1939) и «Барбарелла» (1968). Но мне хотелось сосредоточиться на тех фильмах, о которых раньше не писали. Я также воспользовался случаем, чтобы исправить детали, которые искажались раз за разом, как, например, вклад Аньес Б. в образ Джона Траволты в «Криминальном чтиве» (1994). Но об этом вы прочтете на следующих страницах. Не буду больше вас задерживать.

В качестве заключения я хотел бы добавить, что, с моей точки зрения, влияние на моду оказали прежде всего научно-фантастические и исторические фильмы, а также фэнтези. Шарф-капюшон, придуманный художником по костюмам Триш Саммервилл для Марии Доры в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013), идеально вписался в парижский кутюр. С красным платьем с оборками от Сары Бертон и Александра Маккуина произошла обратная ситуация в том же самом фильме. Эти образы могут свободно существовать вне контекста фильма, потому что они не имеют отношения к современным трендам. Мы как потребители можем соединять прошлое с экранными творениями, чтобы создавать будущее. Модный наряд приобретает то значение, которое мы в него вкладываем. Костюм из фильма – это всего лишь костюм из фильма, пока он не наполнен определенным смыслом, и вне экрана смысл этот может быть у каждого свой. Платье, в котором Одри Хепберн представала в образе эскортницы, или Ольга Куриленко – в образе шпионки, теперь исключительно наше.

Кристофер Лаверти

Платье от Эли Сааба для Эвелин, персонажа Николь Кидман в фильме «Порочные игры», было выбрано для фильма костюмерами Бартом Мюллером и Куртом Свенсоном. Набросок Барта Мюллера. © Kurt and Bart

Аньес Б

(Agnès B)

Кто вы, Полли Магу? (1966)
Образцовая пара (1977)
Бешеные псы (1992)
Криминальное чтиво (1994)
Меня зовут Хммм… (2013)


Аньес Б., настоящее имя Аньес Трубле, пылкая сторонница независимого кино, а теперь и сама режиссер. Courtesy of Agnes B, photographer: Patrick Swirc



Дружба Харви Кейтеля с Аньес Б. способствовала тому, что дизайнер отдала ему один из черных костюмов для его роли в фильме «Бешеные псы». Художнице по костюмам Бетси Хайман выделили на них всего 10 000 долларов. Live Entertainment/The Kobal Collection



Есть класс, и есть Аньес Б. Это самое стильное имя в моде. Аньес – режиссер, сценарист и художница по костюмам. Образ от Аньес Б. простой и даже больше – он определяет простоту. Она предлагает коллекции, возвращающие в пятидесятые годы, когда битники предпочитали полосатые футболки, длинные плащи, юбки, свитера и пальто оверсайз. Аньес Б. создает одежду с шестидесятых годов, но девяностые годы стали для нее новым периодом расцвета. В наши дни благодаря длящемуся уже десятилетие возрождению интереса к стилю ретро лейбл снова определяет силуэты уличной моды. Сезон весна/лето 2014 стал триумфом Аньес Б. Каждый магазин молодежной моды от Topshop до H&M копировал образ, который принадлежит Аньес, хотя и не она его придумала.

Аньес Б. (настоящее имя Аньес Трубле) вместе с еще одним любимым французским брендом семидесятых годов Cacharel участвовала в создании сатирической ленты Уильяма Кляйна о механическом потреблении «Образцовая пара» (1977). Аньес работала с Кляйном над сатирической кинофантазией о моде «Кто вы, Полли Магу?» (1966), в которой она показала и сделала популярными свои фирменные футболки с полосками. «Образцовая пара» – это фильм не о моде, но в нем звучат неожиданно острые замечания об одежде как о средстве порабощения. Анемона и Андре Дюссолье играют женатую пару. Им далеко за двадцать. Они соглашаются принять участие в национальном эксперименте Министерства будущего, в ходе которого за ними будут наблюдать и управлять их поведением в контролируемых условиях. За ними наблюдают 24 часа в сутки в специально построенной квартире, чтобы оценить потенциальные потребности утопического общества (действие фильма происходит в 2000 году). С самого начала у них отбирают личные вещи, они раздеваются догола и в таком виде отвечают на вопросы. Им обоим выдают белые комбинезоны с нанесенными на них спереди и сзади инициалами, а также красные носки (необычный штрих от Аньес Б.). Обуви и другой одежды нет. Костюмы пары приобретают нотку индивидуальности благодаря самому концепту «больничной» одежды и становятся модным трендом. Не забывайте, что в этом эксперименте зритель не подглядывает исподтишка за героями, так как они знают, что за ними наблюдают. Зритель смотрит.



«Кто вы, Полли Магу?» – самый яркий пример использования фирменных футболок с широкими полосками от Аньес Б. в кино. Delpire Prods/The Kobal Collection



Набросок Аньес Б. Это ее часто копируемая полосатая футболка, которую можно купить с 1970-х годов. Courtesy of Agnes B



Однотонные комбинезоны «Идеальной пары» – это намек на застойное единообразие моды. © William Klein



Комбинезон, созданный Аньес Б. для сезона весна/лето 2016, это более современная и элегантная версия комбинезонов из фильма «Образцовая пара». Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images



Когда эксперимент становится для пары невыносимым, супруги устраивают бунт с помощью банды подростков-террористов, одетых в стиле панк, что отражает размах этого движения в Европе. Один из террористов одет в заметную красную трикотажную балаклаву. Этот предмет впоследствии повторят в фильме «Отвязные каникулы» (2012) как часть одежды девушек-грабительниц. Только спереди на балаклаве появится нашивка «My Little Pony». Аньес Б. была продюсером этого фильма, и это не может быть совпадением. Угнетатели в «Образцовой паре» одеты в черное (зло), их жертвы – в белое (добро). Фильм Уильяма Кляйна не менее острый, чем лента «Кто вы, Полли Магу?», хотя в этой картине ему больше удалось изображение монотонного будущего, чем сатира на эксцентричность настоящего.

В фильме Стивена Фрирза «Кидалы» (1990) мошенница Лили Диллон в исполнении Анжелики Хьюстон одета в платье из белого габардина. Модель была придумана Аньес Б. и воплощена костюмером Марком Бриджесом. Хьюстон предложила этот наряд, когда изначальный вариант не подошел. В редких случаях, таких как этот, актеры «проталкивают» любимый бренд для своего персонажа, и это может помочь больше, чем работа художника по костюмам.

Художница по костюмам Бетси Хайман также использовала одежду от Аньес Б. в двух своих самых известных проектах. Это фильмы Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992) и «Криминальное чтиво» (1994). Бюджет дебютной ленты Тарантино был настолько мал, что Хайман пришлось исхитриться, чтобы одеть героев в одинаковые черные костюмы, характерные для французской «новой волны». Два актера одеты в черные джинсы, а не в брюки, и в темно-синие пиджаки. И снова пригодились личные связи. Звезда фильма и продюсер Харви Кейтель был знаком с Аньес Б., поэтому смог добыть новый костюм бренда для съемок. Для картины «Криминальное чтиво» у Хайман было чуть больше денег, но времени было так же мало. Опять-таки через Харви Кейтеля ей удалось получить пальто с бархатным воротником и пиджак с бархатным воротником для сцены свидания Умы Турман в роли Мии Уоллес и Джона Траволты в роли Винсента Веги. У оригинального костюма не было кожаных лацканов, но Хайман попросила их добавить, чтобы в сочетании с галстуком «боло» Винсента они передавали настроение рокабилли. Костюм пришлось сшить большего размера, чтобы он подошел актеру. Бетси Хайман и сегодня продолжает использовать одежду от Аньес Б. при каждой возможности. Она высоко ценит готовность дизайнера поддержать независимое кино.

Аньес Б. дебютировала как сценарист и режиссер с фильмом «Меня зовут Хммм…» (2013). Это история Селины (Лу-Лелия Демерлиак), замкнутой 11-летней девочки, убежавшей из дома после нескольких лет жестокого обращения. В качестве художника по костюмам Аньес Б. пригласила Франсуа Жюже. Но она все же добавила два предмета одежды: пальто и красный трикотажный джемпер, которые носит Селина. Красный цвет господствует в фильме. Он становится предупреждением, предвещая реальные и возможные опасности. Селина бежит из дома в красном джемпере, потом садится в красный грузовик Питера (Дуглас Гордон), который как будто ей сочувствует. Красный цвет окружает дуэт в разных местах. Это и красные салфетки, когда они едят; красные и белые полоски на ветровом конусе, который Питер дает Селине в качестве игрушки; красный свитер на молнии у официанта в кафе. Аньес Б. просит нас подумать над их отношениями, основанными на том, что пришлось пережить Селине раньше. Режиссер предупреждает нас, но мы все же ошибаемся. Питер не собирается причинить боль Селине, он заботится о ней. Единственный человек, которому грозит опасность испытать боль, – это он сам.

Мода не была первым выбором Аньес Б. С девяностых годов она создала почти 30 фильмов и нашла выход для своей творческой энергии в кинематографе. Она режиссер по выбору, дизайнер по чистой случайности.



Костюмер Бетси Хайман добавила кожаные лацканы к черному костюму от Аньес Б., который Джон Траволта носил в «Криминальном чтиве», чтобы придать ансамблю нотку стиля рокабилли. Miramax/Buena Vista/The Kobal Collection



Бетси Хайман использовала одежду от Аньес Б., чтобы превратить героиню Умы Турман в «Криминальном чтиве» в женский вариант «бешеного пса». Miramax/Buena Vista



Несмотря на то что Аньес Б. – автор фильма «Меня зовут Хммм…», красный джемпер, в который одета Лу-Лелия Демерлиак, был найден на блошином рынке. Courtesy Everett Collection/ REX Shutterstock

Андре Курреж

(André Courrèges)

Двое на дороге (1967)
Бассейн (1969)


Андре Курреж в своей мастерской на ферме в Стране Басков в 1978 году. © Jacques Pavlovsky/Sygma/Corbis



Простое черное бикини от Андре Куррежа для Роми Шнайдер в фильме «Бассейн». Лаконичный дизайн характерен для минималистского подхода Куррежа к моде. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images



Андре Курреж никогда не предавался ностальгии, его интересовала только современность. Проработавший десять лет с Кристобалем Баленсиагой, известным кутюрье и королем бальных платьев, Андре Курреж стал опытным закройщиком. Это заметно во всех его коллекциях, от первой, 1961 года, когда он основал свой бренд, до новаторской «Лунной девушки» 1964 года и после нее.

«Лунная девушка» стала одной из самых значимых коллекций 1960-х годов. Вдохновившись чистыми силуэтами модов свингующего Лондона, в частности работами дизайнера Джона Бейтса, Курреж создал межгалактическую утопию, на которую будут ссылаться до конца десятилетия. Узкие брюки, мини-платья, мини-юбки и пальто А-силуэта в белом и красных цветах дополняли вырезанные фестонами подолы, накладные карманы и золотые пуговицы. В качестве аксессуаров использовались шелковые шарфы, шерстяные колготки в рубчик и белые кожаные сапоги. Мини-юбка не была изобретением исключительно Куррежа – эту честь он делит с Бейтсом и британским дизайнером Мэри Куант, – но именно он предложил ее влиятельному Парижу. Курреж был одним из поколения молодых творцов, олицетворявших, пожалуй, самый важный период в развитии моды двадцатого века.

Андре Курреж был всего лишь одним из списка дизайнеров, которых выбрала Одри Хепберн, чтобы выглядеть молодо и соответствовать роли в фильме «Двое на дороге» (1967 год, смотрите также страницу 144). Его вклад был небольшим, но как часть дизайнерской эстетики Хепберн, выдержал проверку временем. Хепберн сыграла Джоанну, которая в начале картины предстает как простая наивная девушка и заканчивает ее как замужняя женщина на грани развода, облаченная с головы до ног в последние творения космической моды. Фильм «Двое на дороге» стал одним из самых культурно значимых проектов актрисы, так как он показал сейсмическое изменение на рынке моды, которое актуально и сейчас. Юность одержала окончательную победу. Начиная с шестидесятых годов одежда предназначается для подростков, а взрослым женщинам, подобным Хепберн, бывшим когда-то завзятыми модницами, остается только играть в догонялки. Курреж предоставил для съемок картины «Двое на дороге» очки от солнца в своем фирменном «эскимосском» стиле – с прорезями для глаз, представленные в 1965 году. Но очки Хепберн в фильме все-таки более практичны.



Знаменитые «солнечные очки эскимоса» от Куррежа, прототипом для которых стали снежные очки инуитов, впервые были показаны в коллекции «Лунная девушка» в 1965 году. Sharok Hatami/REX Shutterstock



В 1960-х годах Курреж вместе с Мэри Куант популяризовал цельнокройное платье А-силуэта. Его творения были созданы, чтобы скользить по телу, а не облегать его. Sharok Hatami/REX Shutterstock



Одри Хепберн в фильме «Двое на дороге». На ней солнцезащитные очки от Куррежа, вариант его «эскимосских» очков. 20th Century Fox/The Kobal Collection



Курреж был единственным художником по костюмам в фильме «Бассейн» (1969). Его образы для Марианны (Роми Шнайдер) и Пенелопы (Джейн Биркин) – это капсульная ретроспектива каталога дизайнера шестидесятых годов: расклешенные платья-рубашки с заниженной талией и контрастным кантом, платья-халтер с принтом в виде завитков, голубые брюки-сигареты и рубашки с поднятым воротником, а также фирменные купальники Куррежа. Действие фильма происходит на юге Франции. Уютный дом становится местом, где под жарким средиземноморским солнцем нарастают сексуальное напряжение и ревность. Пенелопа, угрюмый подросток, одевается по молодежной моде в джинсы и рубашки, а повторяющийся в ее гардеробе детский клетчатый принт подчеркивает ее неискушенность. Марианна старше и опытнее, ее стиль не такой озорной. Обе женщины носят купальники, черные или белые. У Марианны смена купальника как будто отражает перемену настроения. После того как бойфренд столкнул ее в бассейн, она приходит в ярость, а потом меняет черное с золотом бикини на одноцветный белый цельный купальник, внезапно успокаивается и вновь становится игривой. Одежда напоминает образы, которые Курреж создавал в конце шестидесятых годов, в частности это белая прозрачная рубашка на голое тело, в которой Пенелопа приезжает на виллу. Карманы на груди прикрывают соски. Эта одежда должна была не столько подчеркивать женственные изгибы, сколько деэротизировать стройную мальчишескую фигуру. Дизайны Куррежа озорные и забавные, и любые сексуальные коннотации исключительно на совести зрителей.

Художник по костюмам Майкл Каплан использовал модели Андре Куррежа как вдохновение для фильма «Стартрек: Возмездие» (2013). Так как фильмы «Стартрек» Дж. Дж. Абрамса являются, по сути, приквелами телевизионного сериала, который стартовал в 1966 году, Каплан захотел сохранить его характерный ретрофутуризм. Поэтому костюмы в этой франшизе совершили полный круг благодаря одежде оригинального шоу, например мини-платьям А-силуэта и облегающим рубашкам из джерси. Это напоминание о новаторской работе Куррежа.

Вклад Андре Куррежа в кинематограф трудно переоценить, хотя сам он очень редко работал как художник по костюмам. Без его коллекции «Лунная девушка» едва ли появились бы костюмы Харди Эмиса (смотрите страницу 95) для фильма «2001: Космическая одиссея» 1968 года. Впервые в истории моду задавал уличный стиль. Курреж, так же как Пако Рабанн и Пьер Карден, брали такие тренды, как отсутствие формы и андрогинность и превращали их в высокую моду.



Джейн Биркин в хлопчатобумажной клетчатой юбке на съемках «Бассейна». Эта ткань используется в фильме для того, чтобы подчеркнуть неискушенность ее персонажа. Photo © AGIP/ Bridgeman Images



Роми Шнайдер в белом купальнике от Куррежа в фильме «Бассейн». Фирменными творениями дизайнера были не только наряды в космическом стиле, но и купальники. S.N.C/. Tritone/The Kobal Collection



Художник по костюмам Майкл Каплан держал под рукой фотографии творений дизайнеров 1960-х годов, включая Андре Куррежа, когда создавал ретрофутуристические ансамбли для фильма «Стартрек: Возмездие». Paramount Pictures/The Kobal Collection

Аззедин Алайя

(Azzedine Alaïa)

Вид на убийство (1985)
Вамп (1986)
Мост граффити (1990)


Аззедин Алайя в своей мастерской. Он словно скульптор конструирует одежду, создает форму. SIPA PRESS/ REX Shutterstock



Псевдомужская кожаная куртка в сочетании с откровенно женственными туфлями на высоких каблуках – это типичный андрогинный образ, который Алайя создал для Грейс Джонс в фильме «Вид на убийство». Danjaq/EON/UA/The Kobal Collection



Имя Аззедина Алайи не слишком знакомо непосвященным, но этот дизайнер невероятно важен. Его называют «королем облегания». Он предложил образ «бодикон» и стал олицетворением восьмидесятых и девяностых годов, самых плодотворных для него десятилетий. «Бодикон» (bodycon, сокращенно от body conscious) означает сильно облегающую тело одежду, которая парадоксальным образом эту фигуру освобождает, а не сковывает. Алайя использовал лайкру, чтобы обеспечить свободу движений и привлечь внимание к форме. Модельер не играл по правилам и выпускал коллекции в соответствии со своим собственным расписанием. Он упрямый, но любимый и уважаемый новатор, очень похожий на свою музу – модель, певицу и актрису Грейс Джонс.

Грейс Джонс – это олицетворение женщины Аззедина Алайи. Мощная, спортивная, с угловатыми линиями тела, она даже вынесла миниатюрного тунисского дизайнера на сцену в 1984 году, когда ему вручали модный «Оскар» за лучшую коллекцию. Алайя всего лишь дважды одевал Джонс для экрана: как утрированную злодейку Мэйдэй в фильме о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» (1985) и как соблазнительницу Катрину в культовом хорроре «Вамп» (1986). Лучше всего запомнился фильм о Бонде. Джонс в нем носит фирменные капюшоны от Алайи с таким апломбом, что разделить актрису и персонаж практически невозможно. Если бы Грейс Джонс стала преступницей, то она была бы Мэйдэй.

Аззедин Алайя лепит человеческое тело, как скульптор. Не вся его одежда плотно облегает фигуру, но она создана с таким расчетом, чтобы передать гибкость движений. Нигде это не проявляется так, как в костюмах Грейс Джонс в фильме «Вид на убийство». От красного платья с открытой спиной, отстегивающимся капюшоном и большой черной фески до очень высоко вырезанного по бокам трико и гетр с пряжками, каждый наряд Джонс должен соответствовать требованиям сюжета, будь то укрощение лошади или урок карате. И не важно, что в целом эстетика этих творений носит фантастический характер. Большинство ансамблей хотя бы частично кожаные. Именно кожа сделала имя Аззедину Алайе в начале восьмидесятых, когда его клиентки-супермодели начали носить расклешенные кожаные пальто за пределами Парижа и этот фасон появился на модной сцене Нью-Йорка.

Самым интригующим костюмом Джонс в этом фильме является ее словно недошитый наряд – халат после тренировки цвета кофе с молоком, с открытой спиной, драпированным воротником и одним свисающим рукавом. Это доказывает, насколько Алайя не способен создавать что-то «обычное» и насколько велико нежелание Джонс это «обычное» носить. В фильме у Джонс десяток костюмов, некоторые из которых состоят из образующих единое целое частей. Это характерно для подхода Алайи к дизайну вообще: многие из его творений восьмидесятых годов – это соединенные вместе несколько предметов одежды. Кожаная куртка Джонс со строчкой в виде решетки и расширенной линией плеч, надетая поверх черного капюшона с контрастной желтой подкладкой, – очевидный пример такого концепта. Но Алайя не в одиночку создавал гардероб Джонс в фильме. Первые наброски были сделаны художницей Эммой Потьюс, а уже потом Алайя создавал костюмы в соответствии с ее идеями. К сожалению, имя Потьюс часто забывают упомянуть, когда речь идет о костюмах из этого фильма.

Грейс Джонс привела Аззедина Алайю на фильм «Вамп» вместе с другими своими творческими друзьями, включая активиста и художника Кита Харинга, модного дизайнера Иссеи Мияке и даже фотографа Энди Уорхола. Их вклад мало заметен в картине, если не считать потрясающего «граффити на теле», сделанного Харингом. Вероятно, целью их присутствия было ублажить Джонс, чье участие в низкобюджетном подростковом фильме ужасов являлось настоящей удачей для продюсеров. Сама Джонс появляется в картине в роли древнеегипетской вампирши Катрины, проснувшейся в современном Лос-Анджелесе и страшно голодной. Она работает стриптизершей в дешевом ночном клубе и заманивает мужчин за кулисы, чтобы укусить их. Главный момент в роли Джонс – это стриптиз перед толпой пьяных зрителей, которые смотрят на нее открыв рот. Кожу актрисы украшает роспись Харинга, а сверху надето длинное облегающее красное платье из джерси с рукавами «летучая мышь». Корсаж платья на молнии, Джонс его расстегивает, демонстрируя бикини из серебристой проволоки. Алайя предоставил платье, а Мияке, как эксперт в инновационном использовании материалов и тканей, в содружестве с ювелиром Дэвидом Спадой создал металлический купальник. Дальше в фильме Джонс появляется в головном уборе из перекрученного алюминия и в корсете. И снова почти наверняка это работа Мияке. Из всех тех, кто внес свой творческий вклад в создание фильма, включая художницу по костюмам Бетти Пеху Мэдден, Алайя больше всех знает о том, как создавать наряды для сцены. Он автор костюмов для престижного парижского кабаре «Крейзи Хорс», поэтому понимает, что сценические костюмы, особенно в контексте танца и стриптиза, должны не только открывать тело, но и скрывать его.

В финале Джонс одета в белое платье-водолазку из шелкового шифона, достаточно прозрачное, чтобы зрители увидели металлические спирали нижнего белья перед тем, как ее заживо сожжет солнечный свет.

В последний раз, когда Аззедин Алайя создавал костюмы для кино, это были наряды певицы Джилл Джонс в фильме Принца «Мост граффити» (1990). Поэтому сомнительно, что Алайя вернется к кинематографическим костюмам[1]. Но созданный им образ сохранен Грейс Джонс в роли Мэйдэй: кожаная куртка на молнии с рукавами «летучая мышь» и капюшон с оранжевой подкладкой в кадре, где она поднимает над головой мужчину. Это великолепное напоминание об идеалах дизайнера.



Грейс Джонс в фильме «Вид на убийство» в костюме «бодикон», который парадоксальным образом позволяет ей свободно двигаться. Danjaq/EON/UA/The Kobal Collection



Кожаная куртка с огромными рукавами «летучая мышь» от Алайи – это идеальный вариант, чтобы разобраться с противником, не чувствуя скованности под мышками. Danjaq/EON/UA/The Kobal Collection



Ансамбли Алайи для фильма «Вамп» почти целиком скрывает темнота. Например, этот промелькнувший в кадре наряд на самом деле ярко-красного цвета. © AF archive/Alamy Stock Photo



Джилл Джонс с Принцем в фильме «Мост граффити». Это последний и очень сдержанный пример его работы как художника по костюмам, выполненной более четверти века назад. Paisley Park Films/Warner Bros/The Kobal Collection

Бернард Ньюман

(Bernard Newman)

Роберта (1935)
Цилиндр (1935)
Время свинга (1936)
Теодора сходит с ума (1936)


Бернард Ньюман (сидит впереди) и дизайнеры Орри-Келли, Трэвис Бэнтон, Эдит Хед и Айрин на шоу в Лос-Анджелесе «Будущее моды» (Fashion Futures), 1941 год. Bettmann/ Getty Images



Джинджер Роджерс в платье, созданном Бернардом Ньюманом для фильма «Время свинга». Крошечные свинцовые грузила, вшитые в подол, обеспечивали плавное кружение платья. RKO/The Kobal Collection/John Miehle



Хотя он никогда по-настоящему не уходил из индустрии моды, краткое пребывание Ньюмана в роли художника по костюмам определило его карьеру. В тридцатых годах он создал потрясающие платья, отразившие реакцию Голливуда на Великую депрессию, и подарил зрителям гламур, которого они жаждали.

После того как Ньюман поднялся по карьерной лестнице, стал главным дизайнером нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman и проработал в этой должности 12 лет, он в 1933 году уехал в Голливуд. В течение трех лет он создал костюмы для более чем 20 фильмов с участием, среди прочих, Айрин Данн, Люсиль Болл и его любимицы Джинджер Роджерс. Сначала это был контракт с RKO Pictures, потом фриланс, затем работа на Columbia Pictures и Warner Bros. Ньюман был требовательным, но справедливым человеком, поэтому, уходя из RKO, он рекомендовал на свое место художника по костюмам Эдварда Стивенсона, с которым вместе работал.

Несмотря на то что Ньюман приехал в Голливуд всего за два года до этого, первым его проектом стал фильм «Роберта» (1935). Айрин Данн сыграла роль Стефани, верной ассистентки в парижском модном доме «Роберта». А Джинджер Роджерс досталась роль Лиззи Гэтц – американки, выступающей на сцене как польская певица «графиня Шарвенка». По слухам, бюджет фильма составил четверть миллиона долларов, и немалая его часть ушла на дизайн костюмов. Особенно затратным в этом отношении был модный показ в финале фильма, когда на экране появляются один модный ансамбль за другим, как будто в продолжительной рекламе. Предположительно, пятнадцать костюмов из фильма были воссозданы Современным бюро мерчандайзинга. Бюро было попыткой Голливуда остановить вопиющее копирование универмагами костюмов из фильмов. Эти воссозданные и сделанные «по мотивам» модели продавались через сеть магазинов Cinema Fashion. В них можно было купить только женскую одежду. Мужские костюмы не копировали, так как мужчины-актеры, как правило, снимались в собственной одежде, если только фильм не был историческим.

В «Роберте» Стефани становится управляющей в модном доме и пытается с помощью новых дизайнов вдохнуть жизнь в классический бренд. Сюжет позволил Ньюману создать несколько чрезвычайно экстравагантных моделей. Одна из них – платье-футляр Стефани из черного латекса, который в то время использовался исключительно для купальных костюмов, с огромным бантом на плече, и сегодня смотрится так же эксцентрично, как и в 30-е. Львиная доля роскошных костюмов досталась Роджерс. Ее самый эффектный наряд – это не платье, а комбинезон оригинальной конструкции: расклешенные брюки из черного шелкового бархата, поднимающиеся выше естественной линии талии, где они соединяются с укороченным жилетом, пришитым к рубашке с присборенными рукавами. Завершает ансамбль галстук-бабочка. Это цельный наряд, но созданный с таким расчетом, чтобы походить на костюм с визиткой и сорочкой. Этот смелый образ представила публике Марлен Дитрих в фильме «Марокко» (1930), добавив к нему смокинг. А вот платье из золотого ламе принадлежит только Роджерс. Создал его Ньюман, и актриса купила его еще до начала съемок фильма «Роберта».

Некоторые из «модных» платьев в «Роберте» покажутся нынешнему зрителю странными, даже забавными. Сцена модного показа стала настоящим подвигом для Ньюмана. Кажется, туалеты, кружащиеся перед глазами зрителей, не связаны между собой. Хотя некоторые творения, например ошеломляющий меховой наряд, в котором предстала Люсиль Болл, – это очень запоминающиеся модели. Да, «Роберта» устарела, но ведь таким и должен по определению быть любой фильм, действие которого происходит в мире моды, верно?

Ньюман работал с Джинджер Роджерс на фильме «Цилиндр» (1935), чтобы создать один особенно известный костюм. Это «платье из перьев», в котором актриса исполняет танец «Щека к щеке» с Фредом Астером. Бледно-голубое платье, скроенное по косой, с актуальным в те годы глубоким вырезом на спине – это классическая модель из арсенала Ньюмана. Но оно определенно не стало бы таким запоминающимся, если бы по настоянию Роджерс к нему не добавили страусовые перья. Когда Роджерс и Астер танцевали, перья разлетались во все стороны и даже попали на камеру.



Это платье для фильма «Цилиндр» придумал Ньюман, а Джинджер Роджерс внесла свою лепту. Пожалуй, это самая запоминающаяся работа дизайнера. RKO/The Kobal Collection



Джинджер Роджерс оказывается в центре внимания на модном показе в фильме «Роберта», хотя на самом деле это один из самых сдержанных нарядов работы Ньюмана. © Moviestore collection Ltd/Alamy Stock Photo



Айрин Данн в фильме «Теодора сходит с ума» в пальто с отделкой из настоящего меха гориллы от Бернарда Ньюмана. Как ни удивительно, в 1930-е годы такой выбор материала не вызывал вопросов. Columbia/The Kobal Collection



В фильме «Время свинга» (1936) Ньюман демонстрирует большее разнообразие в костюмах, чем это типично для гламурных фильмов с Джинджер и Фредом. Их персонажи в фильме – обычные люди: Астер играет Джона, танцора, перебивающегося случайными заработками, а Роджерс играет преподавательницу школы танцев по имени Пенни. В соответствии с персонажами Ньюман немного приглушил блеск, но, обратите внимание, лишь чуть-чуть. У Роджерс по-прежнему модные платья, одно из которых по красоте сравнимо с платьем с перьями из «Цилиндра». Но у нее есть и такие же элегантные, но сдержанные дневные наряды. Черное платье, в котором Пенни танцует вальс «Pick Yourself Up», с плиссированной юбкой, облегающим лифом, маленьким круглым воротником и мягко скругленными плечами, воскрешает в памяти повседневную одежду двадцатых годов. Позже, в сцене с танцем под аккомпанемент «Never Gonna Dance», Роджерс демонстрирует свой самый эффектный костюм. Это опять их совместный дизайн с Ньюманом: скроенное по косой вечернее светло-розовое платье из шелкового жоржета в два слоя с французскими швами и накидка, закрывающая спину и руки, словно крылья летучей мыши. Как и в платье для вальса «Pick Yourself Up», в подол розового платья были вшиты крошечные грузила, чтобы юбка красиво кружилась во время танца Роджерс.

Фильм «Теодора сходит с ума» (1936) сейчас имеет дурную репутацию из-за одного скандального костюма, но тем не менее это великолепный пример того, как Ньюман овладел методологией дизайна костюмов для кинематографа и как эту методологию можно использовать для раскрытия образа персонажа. Айрин Данн играет Теодору, чопорную учительницу воскресной школы, которая втайне пишет скандальную прозу. Ньюман одевает Теодору как женщину с раздвоением личности. Ее повседневная жизнь – это на самом деле камуфляж. Теодора носит чайные платья с маленьким круглым воротником и рукавами-фонариками. Их принты, соединение цветочных и геометрических узоров – это единственный намек на то, что скрывается за фасадом. Принты с яркими узорами в стиле кубизма и ар-деко были невероятно популярны в тридцатые годы. Из такой ткани шили платья и блузки или использовали ее как отделку. Когда Теодора наконец выпускает на свободу свое подавляемое «я», первый же наряд, который она надевает, вызывает изумление. Когда она входит в кабинет своего издателя в пальто с отделкой из натурального меха гориллы и такой же шляпке, подтекст трудно игнорировать. Теодора «сорвалась с цепи» как человекообразная обезьяна. Этот костюм в тридцатые годы шокировал исключительно своей экстравагантностью, но в наше время он кажется вульгарным и даже оскорбительным. С этого момента истории Теодора одевается только в невероятные сверкающие наряды, многие из которых отделаны мехом. Но один ансамбль – это просто катастрофа. Он совершенно не идет актрисе: пальто из темного ламе с высоким воротником и бантом в комплекте с узкими брюками из той же ткани. Это костюм во всех смыслах слова воплощает и для Данн, и для Теодоры то, что героиня фильма зашла слишком далеко.

Работа Ньюмана в фильме «Теодора сходит с ума» показывает, что он хорошо понимал разницу между своей работой в Bergdorf Goodman и работой в кино. То, что мы видим в фильмах, привлекательное или отталкивающее, не обязательно создано для того, чтобы это носили в реальной жизни. Его самые лучшие работы для экрана определенно созданы для того, чтобы там и оставаться.

Билл Бласс

(Bill Blass)

Совет и согласие (1962)
Дьявол носит Prada (2006)
Дворецкий (2013)


Билл Бласс в 1977 году. Бласс был лучшим посланником своего бренда – ухоженный и излучающий обаяние на всех важных светских мероприятиях. Shelly Katz/ The LIFE Images Collection/Getty Images



Страница 28. Мерил Стрип в намеренно броском золотистом жакете от Bill Blass с декоративными деталями из бусин в фильме «Дьявол носит Prada». 20th Century Fox/ The Kobal Collection/Barry Wetcher



Если вы хотите ездить на американском автомобиле, покупайте «Форд». Если вы хотите носить американскую одежду, покупайте Bill Blass. В телесериале «Фарго» (2014) переродившийся размазня Лестер Найгаард (Мартин Фримен) коренным образом меняет свою жизнь и обзаводится новой работой, новым домом, новой женой, машиной и одеждой. «Это Билл Бласс», – гордо говорит он о своем новом черном однобортном костюме. Для американцев, особенно бывших «синих воротничков», Билл Бласс – это имя, на которое стоит потратить деньги. Этот дизайнер не предлагает ничего вычурного. На экране одежду от Билла Бласса носят энергичные герои и ура-патриоты, не стыдящиеся своих взглядов.

Билл Бласс был практичным человеком, сторонником простого, но дерзкого стиля как для себя, так и для других. Свою линию мужской одежды он запустил в 1967 году и сам стал для нее лучшей рекламой. Мужчины покупали костюмы от Бласса, потому что хотели выглядеть как Билл Бласс. У него не было фирменного стиля как такового, в основном из-за того, что он не был художником. С его точки зрения, одежду следовало носить, а не показывать на выставках. В семидесятые годы Бласс был известным светским львом. Он не столько создавал моду, сколько жил в ее атмосфере. Его платья были призваны воспламенять, а не вызывать пожар. Первая леди Нэнси Рейган была его горячей поклонницей. То же самое касается Жаклин Кеннеди и Барбары Буш – и этим все сказано. Дамы Билла Бласса обладают грацией, апломбом и большим количеством денег, но они никогда не бывают вульгарными.

Режиссер Отто Премингер уговорил актрису Джин Тирни вернуться в киноиндустрию и сняться в фильме «Совет и согласие» (1962), пообещав, что костюмы ее героини будут от Билла Бласса. Имя Бласса явно привлекало звезд старой школы, таких как Тирни. Он мог создать для нее наряды, в которых она выглядела бы великолепно, но не вызывающе, и тогда ее возвращение на экран станет поводом для восхищения, а не разочарования. «Совет и согласие» – это политический триллер. Хотя у Тирни эпизодическая роль жены сенатора Долли Харрисон, она запомнилась во многом благодаря нарядам. Важнее всего то, что костюмы Бласса максимально соответствуют характеру ее персонажа. Долли одевается в соответствии с обстоятельствами, выглядит величественно и умеет всем понравиться. Она из тех женщин, которые точно знают, что подходит к ее фигуре. Главный ансамбль от Бласса Долли демонстрирует в сценах званого вечера, где она должна скользить от одного гостя к другому, выглядеть очаровательно и элегантно, но не вызывать ревности других жен. На Долли длинное черное платье без рукавов из шелкового шифона с высоким воротом и прозрачными вставками на спине и в зоне декольте. Платье украшает серебряная брошь под грудью, а длинный трен, прикрепленный как шарф, она носит на руке так же, как нынешние одержимые лейблами модницы демонстрируют статусную сумку. Но в наряде нет ничего вызывающего, Долли выглядит воплощением скромности. Становится понятно, почему именно Бласса считают дизайнером, который воскресил коктейльные платья в семидесятые годы. Его талант в создании вечерних нарядов, особенно для замужних женщин (в соответствии с моралью того периода), не имеет равных. Такое черное платье, как у Долли, могла бы надеть Бетти Дрейпер в сериале «Безумцы» (2007–2015). То, что Билл Бласс запомнился больше всего как любимый модельер жен сильных мира сего, не означает, что его клиентки были слабыми и покорными женщинами. Они просто принимали правила игры того времени.

Художник по костюмам Патрисия Филд выбрала несколько нарядов от Билла Бласса для авторитарного образа главного редактора журнала Миранды Пристли (Мерил Стрип) в фильме «Дьявол носит Prada» (2006). Ее сверкающий золотой жакет (Майкл Фоллбрахт для Bill Blass), повторяющий линии классического костюма Chanel пятидесятых годов, – это одежда богатого босса. Миранда подавляет всех, кто находится рядом. Бласс напоминает зрителям об этом, и Миранде не приходится ничего говорить. В фильме героиня носит также черную рубашку или жакет, черное платье, жакет с декором в стиле «модерн» и блузки от Bill Blass. Образ можно сделать более нарядным или более повседневным в зависимости от ситуации. В кинематографе он олицетворяет блеск и шарм, но только на уверенных в себе женщинах.

Художнику по костюмам Рут Картер бюджет не позволял приобрести дизайнерские экстравагантные платья, необходимые для фильма «Дворецкий» (2013). Так как по сюжету действие происходит большей частью в Белом доме и вокруг него и в истории фигурируют несколько реальных персонажей, это было трудной задачей. Картер сама воссоздала наряды, вдохновленная ведущими лейблами эпохи.

Тем не менее Джейн Фонда в роли Нэнси Рейган захотела носить только подлинные наряды от Билла Бласса и Джеймса Галаноса. Бласс был другом Нэнси Рейган, поэтому его приглашали на все великосветские вечеринки. Он практически не говорил о моде, что, вероятно, делало его таким популярным гостем. Нэнси Рейган была олицетворением клиентки Билла Бласса. Она всегда умела выгодно подать себя, но никогда не допускала ничего неуместного. В фильме «Дворецкий» Фонда носила длинное красно-черное платье, которое Рейган надевала на Рождество в 1983 году. Оно указывает на определенный период моды, но в нем нет никаких устаревших деталей.

Билл Бласс был лицом своего бренда, и, хотя бренд продолжал существовать после его ухода на пенсию в 1999 году, часть волшебства ушла вместе с ним. Благодаря телевидению и кинематографу архетипы мужчины и женщины от Билла Бласса запомнятся в момент их расцвета.



Режиссер фильма «Совет и согласие» Отто Премингер специально пригласил Билла Бласса, чтобы создать все костюмы для Джин Тирни. © United Archives GmbH/Alamy Stock Photo



Классическое элегантное вечернее платье от Билла Бласса. Он создавал наряды, которые должны были произвести впечатление, но в них не было ничего кричащего. Благодаря этому они становились идеальным вариантом для жен политиков. Indianapolis Museum of Art, USA/Gift of Mr. Bill Blass/Bridgeman Images. © estate of Bill Blass



Работы Билла Бласса вдохновили художника по костюмам Рут Картер, когда она одевала Джейн Фонду в роли Нэнси Рейган в фильме «Дворецкий». В этой ленте Фонда носит несколько винтажных вещей от Бласса. Follow Through Productions/Salamander Pictures/Laura Ziskin Productions/The Kobal Collection

Brooks Brothers

Меняющие реальность (2011)
Арго (2012)
Великий Гэтсби (2013)


Кэтрин Мартин, художник по костюмам в фильме «Великий Гэтсби», рассматривает оригинальные эскизы костюмов (2013). Al Seib/Los Angeles Times via Getty Images



Страница 32. Леонардо ДиКаприо в фильме «Великий Гэтсби» в розовом льняном костюме от Brooks Brothers с отворотами на рукавах как на крагах. Bazmark Films/ The Kobal Collection



Неудивительно, что одежда от Brooks Brothers появляется в кино– и телефильмах, так как это старейший ретейлер в Соединенных Штатах. Основанная в 1818 году Генри С. Бруксом компания неотделима от образа элегантного американского мужчины. Президенты, звезды спорта, промышленники и киногерои – от загадочного миллионера Джея Гэтсби до лощеного рекламщика с Мэдисон-авеню Дона Дрейпера – все они олицетворяют причины привлекательности костюма от Brooks Brothers, которая кроется в следовании традициям.

Отношения кинематографа и Brooks Brothers продолжаются только из-за наследия марки. На протяжении 128 лет она оставалась семейным делом, пока не была продана Julius Garfinckel & Co. Теперь фирма принадлежит Brooks Brothers Incorporated. Компания идеально подходит для индустрии, которая требует быстрого оборота. Она может предложить художникам по костюмам большой архив моделей и тканей разных эпох. Кэтрин Мартин, продюсер, сценограф и художник по костюмам фильма «Великий Гэтсби» (2013), предпочла работать с Brooks Brothers именно по этой причине. Свою роль сыграл и тот факт, что автор романа, по которому снимали фильм, – Скотт Фитцджеральд, – несколько раз упоминал компанию в тексте. Антигерой Фитцджеральда Джей Гэтсби (в этой версии его сыграл Леонардо ДиКаприо; о фильме с Робертом Редфордом в этой роли читайте на странице 174) всего добился сам. Ему, нуворишу без прошлого, костюмы от Brooks Brothers необходимы, чтобы доказать, что он по праву занимает свое место, это и его наследие. Портной Мартин Гринфилд и режиссер Баз Лурман тщательно подошли к изображению эпохи, но учли серьезные изменения в силуэте, произошедшие в течение десятилетия. Костюмы от Brooks Brothers, которые носят в фильме ДиКаприо и Тоби Магуайр, сыгравший выпускника Йеля Ника Каррауэя, сшиты по моде начала двадцатых годов, более приемлемой для современных зрителей, чем объемный крой конца этого десятилетия. Brooks Brothers пригласили Гринфилда, которому в тот момент было чуть за восемьдесят, чтобы он координировал пошив костюмов ДиКаприо и Магуайра. Компания поставила 500 ансамблей для актеров и массовки. В общем и целом это 1700 предметов, включая обувь, галстуки и сорочки.

Портной Мартин Гринфилд хорошо известен в кино– и телеиндустрии. Он несколько раз сотрудничал с Brooks Brothers, а также лично шил костюмы для таких лент, как «Волк с Уолл-стрит» (2013), сериалов «Подпольная империя» (2010–2014) и «Больница Никербокер» (2014). Эскизы костюмов для ДиКаприо и Магуайра нашла Кэтрин Мартин, а сшили их Гринфилд и его команда. Кэтрин хотела добиться полного совпадения с тем, что было в реальной жизни. Щегольский розовый костюм в тонкую полоску, в котором Гэтсби предстал во время поездки с Дейзи в нью-йоркский отель «Плаза», зрители ожидали увидеть в фильме, после того как Роберт Рэдфорд появлялся в подобном запоминающемся наряде в киноверсии 1974 года. Мартин смогла подтвердить достоверность костюма с помощью архива Brooks Brothers. Она выяснила, что Brooks Brothers первыми в США шили такие костюмы из ткани в крепированную полоску начиная с конца девятнадцатого века. Хотя Brooks Brothers – компания патриотичная, силуэт их костюма – однобортный пиджак и брюки из такого же материала – был создан под сильным влиянием Сэвил-роу поздневикторианской эпохи. Точно так же для модели сорочки с воротником на пуговицах, которую, как утверждают в Brooks Brothers, изобрела именно их компания, прототипом послужила английская сорочка для игроков в поло, уголки воротника которой пристегивались пуговицами, чтобы удерживать их на месте во время игры. Мужской костюм с просторным пиджаком, на котором не было вытачек, а спинка имела шов по центру, больше всего соответствует истинно американскому стилю. Именно такими и славилась марка Brooks Brothers. Тем не менее для «Великого Гэтсби» по просьбе Кэтрин Мартин фирма сшила совершенно другие костюмы.

Преимущества прошлых коллекций Brooks Brothers очевидны для художников по костюмам, которым нужно воспроизвести в фильме предметы одежды, типичные для определенной эпохи. Для политического триллера «Арго» (2012) костюмер Жаклин Уэст через Мартина Гринфилда обратилась в Brooks Brothers, чтобы скопировать костюмы, которые в реальной жизни носил агент ЦРУ Тони Мендес (его сыграл Бен Аффлек). Иногда это были пиджаки и джинсы, в других случаях – сочетание пиджака и брюк из разных тканей.

Для фантастической романтической ленты «Меняющие реальность» (2011) художник по костюмам Кася Валицки-Мэймон предпочла одеть героев так, чтобы они воплощали стиль вне времени, и потому выбрала классические костюмы и плащи от Brooks Brothers как униформу агентов Бюро.

В последние годы марка Brooks Brothers нередко становилась участником коллабораций в ретейле. В частности, это был костюм ограниченной серии из кожи акулы и отдельные коллекции костюмера фильма «Безумцы» Джени Брайант, а также линейка «Великий Гэтсби», в которую вошли зауженные книзу блейзеры и розовые льняные брюки. Такие сделки помогают рекламировать одежду за счет ее ассоциаций с определенными фильмами и улучшают продажи. Молодежный стиль «преппи» для «Гэтсби» и неустаревающая элегантность шестидесятых и семидесятых в фильме «Безумцы» вдохнули новую жизнь в огромное наследие Brooks Brothers через интерпретации как в кинематографе, так и на улицах.



По просьбе дизайнера по костюмам Каси Валицки-Мэймон Brooks Brothers предоставили костюмы для всех агентов в фильме «Меняющие реальность». Universal Pictures/The Kobal Collection



Бен Аффлек в роли Тони Мендеса в фильме «Арго». Твидовые пиджаки Аффлека, сшитые Brooks Brothers, стали точной копией пиджаков самого Мендеса. Warner Bros. Pictures/The Kobal Collection

Кельвин Кляйн

(Calvin Klein)

Игроки (1979)
Бестолковые (1995)
Дьявол носит Prada (2006)


Кельвин Кляйн в своей мастерской в Нью-Йорке, 1985 год. Waring Abbott/Getty Images



Эли Макгро и Дин Пол Мартин в «Игроках». Хотя Кельвин Кляйн создал все костюмы Эли Макгро, фильм не пользуется популярностью. Paramount/The Kobal Collection



Для тех, кто в восьмидесятые или девяностые годы был подростком, Кельвин Кляйн – это прежде всего нижнее белье. Такую концепцию остроумно подтвердили в фильме «Назад в будущее» (1985): из-за логотипа, пришитого на плавках Марти Макфлая (Майкл Дж. Фокс), окружающие решили, что его зовут Кельвин Кляйн. Скромный аккуратный лейбл Кельвина Кляйна на трусах над поясом сидящих низко на бедрах джинсов был модным трендом. Кельвин Кляйн мог быть минималистом, но благодаря массированной рекламе, лицензированию и тому, что его имя показали в одном из самых популярных фильмов, повлиявших на подростковую моду, он стал далек от того, чтобы оставаться незаметным.

Кельвин Кляйн – это простота. С самого начала бренд, появившийся как New Yorker Klein в 1968 году и выпускавший пальто и повседневную одежду, придерживался комфортного лаконичного стиля. И не удивительно, что Кляйн сделал себе имя на джинсах с высокой посадкой в начале семидесятых. Ярлык с его именем был пришит сзади так, чтобы его все видели. Кельвин Кляйн продолжает американский тренд на преображение спортивной одежды и одежды для отдыха в одежду для повседневной жизни и работы. В сороковые годы Клэр Маккарделл стала родоначальницей этой инновации, использовав в своих моделях такие материалы, как хлопковые ткани в клетку, набивной ситец и даже деним. Художники по костюмам в кино используют одежду от Кельвина Кляйна как символ молодости (или ее имитации) и неформального очарования врожденной американской уверенности в себе. В кино Кляйн полностью одел только одну актрису – Эли Макгро в забытой романтической драме «Игроки» (1979). И об этом можно только сожалеть, потому что образ от Кельвина Кляйна, пожалуй, больше никогда не продавался так убедительно ни на экране, ни вне его.

В «Игроках» Эли Макгро играет Николь, обеспеченную женщину в возрасте, которая начинает отношения с более молодым мужчиной, известным теннисистом Крисом (Дин Пол Мартин). У Николь минималистичный стиль, ее одежда сшита в основном из монотонных бежевых тканей, настолько легких, что они постоянно развеваются на ветру. Ее гардероб – это набор платьев-рубашек, трикотажных платьев, длинных, слегка расклешенных юбок, рубашек с отложным воротничком и белых джинсов. Чувствуется, что вся одежда явно от одного дизайнера. И хотя образ Николь опережает свое время, сами ансамбли – это воплощенная простота. В их первый вечер с Крисом она одета всего лишь в бежевую юбку чуть ниже колен и заправленный в нее черный джемпер с длинными рукавами. Из аксессуаров только два серебряных браслета. Ее наспех собранный наряд для путешествия – это свободный серый плащ и белая футболка с круглым вырезом. Повседневный дневной наряд, как правило, состоит из клетчатой рубашки с юбкой или белыми джинсами. У рубашки либо закатаны рукава, либо ее полы завязаны на талии, а часть пуговиц расстегнута, чтобы создать впечатление, будто рубашку просто накинули. Этот сексуальный, словно наспех застегнутый вариант вскоре скопирует Брук Шилдс в скандальной рекламе джинсов от Кельвина Кляйна. Скандал эта реклама вызвала потому, что модели в тот момент было всего пятнадцать лет. Силуэт Николь не мужской, это унисекс, и к такой концепции Кельвин Кляйн вернется, создав в 1994 году аромат CK One, предназначенный и для мужчин, и для женщин. Непринужденный стиль в одежде Николь усиливает ее красоту. Кляйн создал для героини фильма такой однородный, словно собранный наспех гардероб, чтобы он точно отражал то, какая она на самом деле. В Николь нет даже намека на то, что слово «женственный» означает «девчачий». Даже платье в цыганском стиле со спущенными плечами, которое она надевает на вечеринку в честь своего дня рождения, ничем не украшено. Создается ощущение, что она надела его всего за несколько секунд до начала праздника. Эли Макгро в «Игроках» – это воплощение стиля Кельвина Кляйна: непринужденного, элегантного, современного.

Самым известным появлением Кельвина Кляйна в кино стал определяющий момент в комедии из жизни старшеклассников «Бестолковые» (1995). Художник по костюмам Мона Мэй создала новый тренд для богатых детишек из Беверли-Хиллз. В то время молодые люди в богатых кварталах Лос-Анджелеса экспериментировали с городским гранжем, но Мэй почувствовала, что более оптимистичная, яркая, слегка фантастичная палитра будет лучше соответствовать сюжету фильма. На протяжении всего фильма улыбчивая, истинно американская девушка Шер (Алисия Сильверстоун) носит яркие клетчатые мини-юбки, рубашки в стиле «преппи» и высокие гольфы. Ничего общего со стилем Кельвина Кляйна. Именно поэтому сцена, когда Шер надевает белое цельнокройное платье из хлопка-стретч от Кельвина Кляйна на важное свидание, так запоминается. Несмотря на невинный белый цвет платья, оно облегает фигуру (как будто наряд на размер меньше, чем нужно) так, что подчеркивает все ее изгибы. Шер – уверенный в себе, но наивный подросток в теле женщины. Кляйн и раньше ассоциировался с подобными неоднозначными подтекстами. К примеру, его в высшей степени сексуальная рекламная кампания с пятнадцатилетней Шилдс, а позднее с Кейт Мосс. Последней было только семнадцать, когда она снялась в рекламе полуголой в обнимку с поп-звездой того времени Марком Уолбергом. И таких примеров было много. Тем не менее в фильме «Бестолковые» платье говорит о Шер только то, что она взрослеет. Разумеется, этот момент в картине запоминается еще и благодаря забавному диалогу между Шер и ее отцом. «Что это?» – «Платье». – «Кто это говорит?» – «Кельвин Кляйн». Костюм остается настолько знаковым, что в 2010 году голливудский бутик Confederacy убедил Кельвина Кляйна снова выпустить эту модель (еще и в красном цвете) для лимитированной продажи в их магазинах. Девяностые годы уже считаются винтажем в моде, и это платье стало основополагающим предметом одежды той эпохи.

Уверенная в себе американская девушка в наряде от Кельвина Кляйна появилась и в фильме «Дьявол носит Prada» (2006). Художник по костюмам Патрисия Филд выбрала платье из хлопкового джерси этого бренда для начинающей журналистки Андреа Сакс (Энн Хэтуэй). Большинство ансамблей Андреа – это Chanel. Они роскошные, но сковывают движения и подходят только для того, чтобы постукивать ключами о стойку или потягивать обезжиренный латте. На этот раз Филд выбрала платье от Кельвина Кляйна как исключение. В нем Хэтуэй снималась в нескольких сценах, где оно не должно было отвлекать на себя внимание зрителей, а актрисе должно было быть в нем комфортно. Костюм всегда следует рассматривать и в контексте сюжета, и с точки зрения практичности. В данном случае ни одна из сцен не должна была строиться вокруг платья Андреа, оно не было задействовано в сюжете. Кляйн умеет создавать сенсационные наряды, но лучше всего проявляет себя как практичная альтернатива художественным причудам более экстравагантных дизайнеров.



Прежде чем стать актрисой, Эли Макгро была моделью. Она работала и на Кельвина Кляйна, который одел ее для фильма «Игроки». На этом фото на ней типичная шелковая рубашка в стиле унисекс от Кельвина Кляйна. Paramount/ The Kobal Collection



Алисия Сильверстоун в знаменитом платье с прозрачной рубашкой от Кельвина Кляйна из фильма «Бестолковые». Paramount/ The Kobal Collection



Энн Хэтуэй в зеленом платье из джерси, предоставленном Кельвином Кляйном для фильма «Дьявол носит Prada». Художник по костюмам Патрисия Филд добавила кожаный пояс в качестве неброской визуальной детали. 20th Century Fox/The Kobal Collection/Barry Wetcher

Сесил Битон

(Cecil Beaton)

Жижи (1958)
Моя прекрасная леди (1964)
В ясный день увидишь вечность (1970)


Сесил Битон за работой над дизайном костюма, 1940 год. Tunbridge-Sedgwick Pictorial Press/ Getty Images



Сесил Битон создал все костюмы для Барбры Стрейзанд в исторических кадрах фильма «В ясный день увидишь вечность», хотя многие из его творений были вырезаны из финальной версии ленты. Paramount/The Kobal Collection



Сэр Сесил Битон известен в первую очередь как фотограф, но, кроме этого, он был значимым художником, актером, модельером и художником по костюмам.

В тридцатые годы и позднее, когда Битон переехал в Голливуд, вы не могли считаться знаменитостью, если он не сделал ваше фото. Подход Битона заключался в том, чтобы сделать все идеальным. Живи он сейчас, то как фотограф он, скорее всего, был бы большим поклонником фотошопа. Его снимки самых известных лиц двадцатого века всегда льстили им. Многие из его работ были опубликованы в журнале Vogue. Битон получил официальный заказ на фотопортреты британской королевской семьи. Он был амбициозным и постоянно двигался вперед: покорив одну индустрию, обязательно начинал добиваться признания в другой. Поиск совершенства привел его к созданию костюмов для экрана и сцены. Его дебютом в качестве художника по костюмам стал дизайн нарядов для благотворительных утренников. Но над костюмами для фильмов Битон начал работать только после Второй мировой войны. Это явно давалось ему так же легко, как и все остальное, в чем он пробовал свои силы. Он дважды получил «Оскара» как художник по костюмам – за фильмы «Жижи» (1958) и «Моя прекрасная леди» (1964).

Битон был художником по костюмам для бродвейской постановки «Моя прекрасная леди». И в костюмах для Одри Хепберн в роли Элизы Дулитл и Рекса Харрисона в роли профессора Хиггинса в экранизации Джорджа Кьюкора он сохранил ту же гиперболизированную эдвардианскую эстетику, которую выбрал для сцены. Битон также являлся арт-директором фильма, что было в высшей степени необычно, хотя, учитывая его мастерство, абсолютно оправданно. Роль Элизы предполагает преображение: неотесанная цветочница превращается в очаровательную светскую девушку. Ее гардероб настолько экстравагантен, что становится почти фантастическим. Воссоздавая исторические костюмы, Битон достоверно копировал форму и общий стиль, а декоративные детали усиливали ощущение невероятной роскоши. Это относится не только к костюмам Элизы. Рекс Харрисон носит в фильме исторически верные открытые туфли из черной лакированной кожи с шелковыми бантами, которые дополняют его великолепную вечернюю фрачную пару.

Сцена на скачках в Аскоте стала воплощением пышности и великолепия фильма. Не только у Одри Хепберн невероятные платье, шляпа и зонтик. Для каждой из 400 актрис, занятых в этом эпизоде, было создано свое платье, а не просто взято для съемок из костюмерной студии. Битон знал, что звезда картины – Хепберн, но каждая из актрис массовки тоже должна была блистать. В качестве основы для дизайна Битон использовал костюмы печально известного «Черного Аскота» 1910 года, когда зрителей на скачках обязали одеться в черное в знак траура по умершему королю Эдуарду VII. Хотя Битон отходит от исторических фактов в смысле цвета, разбавляя палитру белым и серым, форма платьев остается неизменной. Это была минимальная уступка, чтобы «приглушить» силуэты 1910-х годов. Для многих платья Хепберн в «Моей прекрасной леди» воплощают суть костюмного фильма: это грандиозные наряды, которые вы никогда не смогли бы носить в реальной жизни. Сцена скачек в Аскоте, без сомнения, обеспечила Битону премию Академии (он получил «Оскара» и как арт-директор), но платье Хепберн могло бы сделать это и в одиночку. Пожалуй, в истории кино не найдется более роскошного костюма. Ансамбль включал в себя льняное нижнее белье, украшенное тонким кружевом и вышитым вручную цветочным узором. Платье отделано бархатом в черную и белую полоску и дополнено таким же огромным полосатым бантом над левой грудью. Завершает образ широкополая шляпа, украшенная отделкой из черно-белого полосатого бархата и увенчанная искусственными анютиными глазками и страусовыми перьями. Платье объявляет о появлении Элизы в роли леди, хотя и сковывает стройную фигуру Хепберн жесткими рамками эдвардианского силуэта, который не предполагает для дамы возможности присесть или поесть в свое удовольствие. На самом деле никто не смог бы носить такое платье и нормально функционировать, но это несущественно. Этот наряд имеет символическое значение и с точки зрения повествования, и как эмблема самого Голливуда – воплощенного ухода от реальности.

Еще одна известная работа Битона как художника по костюмам в кинематографе – это исторические, а также фантазийные кадры в фильме «В ясный день увидишь вечность» (1970). Арнольд Скаази создал современные костюмы Барбры Стрейзанд в роли эксцентричной Дейзи Гэмбл, а Битон употребил все свое мастерство, чтобы одеть ее для сцен с приемом обратного кадра, лишь немногие из которых вошли в фильм. Битон считал Барбру Стрейзанд одной из самых красивых женщин в мире. Она была очень польщена тем, что ему нравилась горбинка на ее знаменитом носу. Но при этом самое эффектное платье Битона для этого фильма отвлекает от нее внимание с помощью декоративных деталей. Украшенный жемчугом тюрбан изначально предполагалось дополнить бриллиантовой сережкой-гвоздиком в носу, но Битон был против. Белое платье из шелкового крепа отделано аппликацией и серебряной вышивкой. В стиле ампир линия талии завышена и оказывается непосредственно под грудью, что удачно скрывает излишние округлости, но красиво подчеркивает пышный бюст. Стрейзанд нравился этот стиль, так как ничто не давило ей на диафрагму и не мешало петь. Даже без серьги в носу тюрбан самым привлекательным образом меняет лицо Стрейзанд, придавая ее профилю сходство с египетской красавицей Нефертити. Битон был очень расстроен, узнав, что многие эпизоды с его костюмами были вырезаны из фильма из-за проблем со сценарием. Поклонники как Битона, так и Стрейзанд сочли своим долгом найти изображения этих редких ансамблей.

По сути, Сесила Битона нельзя назвать модным дизайнером, но он создавал одежду для фотосъемок, например платья и мини-юбки. Более того, он и сам был невероятным щеголем. В 1970 году он вошел в список самых хорошо одетых мужчин. Мода была у него в крови, и Битон наверняка покорил бы и эту индустрию, по крайней мере на время, не будь он так занят покорением иных вершин.



Актриса Лесли Карон и Сесил Битон на съемках «Жижи». Associated Newspapers/REX Shutterstock



Одри Хепберн в роли Элизы Дулитл в фильме «Моя прекрасная леди», одетая для скачек в Аскоте. Это самое известное платье, созданное Сесилом Битоном для кино. Warner Bros. Pictures/The Kobal Collection



Набросок костюмов для сцены скачек в Аскоте в фильме «Моя прекрасная леди», сделанный Сесилом Битоном. В этом фильме Битон был также арт-директором и сценографом, поэтому от него во многом зависел визуальный ряд картины. © Christie’s Images/Corbis. © National Portrait Gallery, London

Кристиан Диор

(Christian Dior)

Страх сцены (1950)
Арабеска (1966)


Кристиан Диор за работой в своем кабинете, 1947 год. Хотя его жизнь оборвалась в 52 года, имя Диора живет и остается одним из самых узнаваемых в моде. The Granger Collection/TopFoto; 46l Dress by Christian Dior, 1948 (New Look style) / Bridgeman Images



Марлен Дитрих в наряде от Кристиана Диора в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены». Считается, что перед тем, как согласиться на эту роль, актриса настояла на том, чтобы над ее костюмами работал Диор. Courtesy Everett Collection/ REX Shutterstock



Даже те, кто незнаком с нюансами моды, знают, что Диор означает роскошь. Кристиан Диор официально вошел в моду в 1947 году со своей коллекцией «Corolle» (фр. «венчик цветка»), в которой он представил силуэт New Look, подчеркивавший бюст, бедра и тонкую талию. Этот фирменный силуэт был ответом на униформу и костюмы военного времени, скроенные как мешки, без декоративных деталей и сугубо функциональные. Такой стиль продолжился и в пятидесятые годы. Париж снова диктовал моду. Диор изменил женскую фигуру с помощью нижних юбок и корсетов, поверх которых располагались ярды лучших тканей. Этот стиль не был удобным, но комфорт туалетов от Диора заключался в том, что вы точно знали – вы выглядите ослепительно. Кинозвезды того периода были покорены. Царствование Диора в моде продолжалось до его безвременной смерти в 1957 году.

Марлен Дитрих была моделью для Диора. Они были друзьями, и он создал костюмы для многих ее поздних фильмов. Дитрих даже покупала у Диора мужские костюмы для себя. С домом моды Диора ассоциируются и такие знаменитые имена, как Джейн Мэнсфилд, Оливия де Хэвилленд и Рита Хейворт, которая выбрала платье от Диора для премьеры фильма «Джильда» (1946). Связи Диора с искусством распространялись также на театр и балет. Его коллекция 1947 года была в некоторой степени вдохновлена пышными пачками балерин.

Наряды Дитрих в роли роковой женщины Шарлотты Инвуд в фильме Хичкока «Страх сцены» (1950) – это полная противоположность квазимужскому личному стилю актрисы. Тускнеющую звезду лондонской сцены подозревают в хладнокровном убийстве, но она не теряет самоконтроля. Как это свойственно всем роковым женщинам, главное для Инвуд – это внешность. Большинство ее ансамблей от Диора представляют собой сценические костюмы. Когда Шарлотта выступает на сцене или встречается с публикой, ее платья экстравагантны, украшены декоративными лепестками или оторочены перьями. Зачастую они обнажают одно плечо. Костюмы становятся рамкой вокруг ее лица, привлекая внимание одновременно и к персонажу, и к актрисе. Вне сцены наряды Шарлотты чаще выдержаны в стиле дизайнера Дигби Мортона, они элегантные и безупречные, а не экстравагантные. В качестве аксессуаров используются либо сверкающие украшения от Cartier, либо горжетка из белого меха песца с мордочкой животного.

Первый костюм Дитрих – легчайший шелковый халат в сборку со слегка подложенными плечами и объемными рукавами чуть ниже локтя – запятнан кровью. В контрасте с классической роковой женщиной идеальный фасад Шарлотты мгновенно испорчен. Халат настолько тонкий, что любовник Шарлотты может скомкать его и спрятать под свой костюм на виду у полиции. Творение Диора – это в первую очередь костюм и его важность для сценария, а только потом мода. Дистрибьюторы «Страха сцены» были счастливы использовать имя Диора в рекламе фильма. Созданные им изысканные наряды, включая розовое платье, сильно присборенное и задрапированное под бюстом, чтобы создать характерный для Диора сложный лиф, помогли продать этот не самый гламурный триллер более широкой аудитории. Мода как костюм для кино набирала обороты.

Период после «Страха сцены» был для Диора насыщенным. Он создал костюмы для Мирны Лой в роли миссис Картрайт в фильме «Дочь посла» (1956) и 14 отдельных костюмов для Авы Гарднер в роли леди Сьюзен Эшлоу в ленте «Маленькая хижина» (1957). После смерти Кристиана Диора от сердечного приступа в 1957 году модный дом Dior возглавил Ив Сен-Лоран. С приходом Марка Боана в 1961 году для дома начался самый успешный период после царствования самого Диора. Вдохновленный недавним круизом по Нилу, Боан увлекся всем, что связано с Ближним Востоком. Результатом этой увлеченности стали потрясающие коллекции. Они были ультрасовременными, но при этом напоминали о славных днях дома в эпоху New Look.

Фильм Стэнли Донена «Арабеска» (1966), снятый в стиле его главного хита «Шарада» (1963), – это шпионская приключенческая лента с дорогими автомобилями и декорациями, а также с гардеробом Софи Лорен, созданным для картины модельером дома Dior Боаном. Образ представляет собой микс азиатской экзотики с яркими цветами, принтами и материалами. Шляпа-клош из меха леопарда, платья и туфли-лодочки с перьями сочетаются с современными трендовыми предметами одежды – высокими пластиковыми белыми сапогами, ярко-красным плащом из ПВХ и круглыми очками от солнца в белой пластмассовой оправе. Невероятно шикарная шпионка Ясмин Азир в исполнении Софи Лорен в каждой сцене появляется в новом наряде. Она встречает своего гостя, неуклюжего профессора Поллока (Грегори Пек), в черном платье (он называет его «ночнушкой»). К ужину она уже выходит в платье из золотого ламе с украшенным драгоценными камнями капюшоном. Затем Ясмин меняет его на серое платье с узором «зебра» и розовое полотенце, закрученное тюрбаном на голове, только чтобы пройти из спальни в ванную. Хотя, по легенде, Ясмин богатая бездельница, такая смена костюма лишена смысла. Но, как и в большинстве фильмов Донена, история разворачивается в гиперболизированной реальности. «Арабеска» стала гламурной передышкой после все более суровых и реалистичных британских «кухонных» драм того периода.

Необходимо властное присутствие актрисы такого масштаба, как Лорен, чтобы на экране приоритетом оставалась она, а не ее грандиозные костюмы. На скачках она появляется в платье из белой шелковой парчи и белой широкополой шляпе, отделанной белыми перьями. Наряд предельно экстравагантный, но Лорен носит его так же непринужденно, как и домашний халат. По контракту после съемок она могла оставить себе все сшитые специально для нее наряды. Таким образом, актриса получила персональную коллекцию от Dior.

Диор – это настолько выдающаяся фигура в истории моды, что источником вдохновения для художника по костюмам Жаклин Дюрран в фильме «Анна Каренина» (2012) стал силуэт New Look, несмотря на то что действие происходит в России конца девятнадцатого века. Она почувствовала, что гламур Диора – по сути, голливудский гламур – подходит стилизованной и театральной адаптации режиссера Джо Райта, и сумела создать костюмы, передающие привлекательный в своей бескомпромиссности дух эпохи. В 2012 году Раф Симонс стал креативным директором дома Dior и оставался на этом посту три года. Он снял документальный фильм «Диор и я» (Dior and I, 2014), рассказав о пути Кристиана Диора к показу его первой коллекции, тем самым навсегда закрепив ассоциацию имени Диора с кинематографом.



Узкая талия стиля New Look Диора возвестила о возвращении к женственным формам после застывшего однообразия одежды времен Второй мировой войны. Ken Ishii/Getty Images for Dior



Показ коллекции прет-а-порте сезона осень/зима 2015 года модного дома Dior в Токио. Силуэт и материалы перекликаются с костюмом Софи Лорен, созданным дизайнером дома Dior Боаном, из фильма «Арабеска».



На афише фильма «Арабеска» есть надпись «So Mod!» («Так круто!»). Этот плащ из ПВХ от Dior, вероятно, лучше всего иллюстрирует это утверждение. Universal/The Kobal Collection

Коко Шанель

(Coco Chanel)

Сегодня ночью или никогда (1931)
Правила игры (1939)


Коко Шанель в 1936 году. Шанель устроила революцию в женской моде: комфорт стал так же важен, как и внешний вид. © Everett Collection Historical/Alamy Stock Photo



Глория Свенсон в костюме от Шанель в фильме «Сегодня ночью или никогда». Это была вторая работа дизайнера в Голливуде. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock



Родившаяся во Франции в 1883 году Габриель «Коко» Шанель до того, как стать модным дизайнером была шляпницей. Сделав себе имя на шляпах, она взялась за дизайн одежды и в 1909 году основала собственный дом. Как радикальный модельер, она решила освободить женские фигуры, закованные в наряды «прекрасной эпохи». Шанель использовала новаторские ткани, такие как шерстяное джерси, которое до этого ассоциировалось исключительно с мужским нижним бельем. Ее философия в немалой степени основывалась на размывании гендерных границ, она бросала вызов принятым нормам. Женщины обязаны Шанель популяризацией брюк, появлением костюмов прямого кроя с жакетом без воротника и, конечно же, маленького черного платья. Она изменила все.

После 1910 года Шанель начала создавать костюмы для балета, театра и кинематографа. Она вращалась в кругу богемы, хотя не была там настолько своей, как ее заклятая соперница Эльза Скиапарелли (смотрите страницу 65), и в основном создавала костюмы для проектов своих друзей, в том числе Жана Кокто. Когда Шанель ушла из моды в 1938 году, она ушла и из кино, но триумфально вернулась в 1954 году со своим видоизмененным костюмом прямоугольного силуэта. Этот костюм из букле стал откровением: жакет прямого покроя, без воротника, с вшитыми в подкладку цепочками, чтобы он сидел ровно, и функциональными пуговицами сочетался с прямой юбкой без декоративных деталей. Для Шанель он ознаменовал ее возвращение в моду.

Одновременно она продолжила поставлять костюмы для французского кино вплоть до шестидесятых годов. Один из самых известных ее фильмов – «Правила игры» (1939) режиссера Жана Ренуара.

Ставший в момент выхода коммерческим и творческим провалом, этот фильм теперь считается одним из лучших в истории кинематографа. В декадентской Франции накануне Второй мировой войны такой острый взгляд на морально разложившееся высшее общество покоробил многих. В 1939 году Шанель представила свою последнюю довоенную коллекцию «Tricolor», которая стала прославлением исторических национальных традиций. Это была одна из самых интересных ее коллекций, хотя она и не имела ничего общего с костюмами, созданными Шанель для главных героев «Правил игры». Действие фильма разворачивается в великосветском обществе, поэтому меха в нарядах много. Кристина (Нора Грегор) приезжает в величественный особняк, где происходит бо́льшая часть действия, в шубе из меха гепарда и такой же шляпке. Но у Шанель даже экстравагантное бывает в той или иной степении практично. Когда Кристина снимает шубку, она берет кожаный ремень, перетягивавший ее, и застегивает его на поясе прямой юбки из джерси. Все же, при всей изысканности меха, самый элегантный наряд от Шанель в фильме – это охотничий костюм Кристины. За основу для ее жакета из клетчатого твида Шанель взяла мужской вариант викторианского периода, подчеркнув естественную линию талии. Двубортный жакет с низкой застежкой у Кристины плотнее облегает фигуру. На спинке встречная складка и две односторонние складки обеспечивают свободу движения при стрельбе из ружья. Кожаная заплата на правом плече предназначена для того, чтобы в нее упирался приклад. Этот функциональный костюм контрастирует с шелковым халатом с огромными «епископскими» рукавами, украшенными зимним белоснежным мехом горностая, в котором Кристина появляется позже. Костюмы Шанель для «Правил игры» – одновременно нарядные и функциональные – выражают ее революционный подход к женской моде.

В 1931 году Шанель работала в Голливуде по контракту с продюсером Сэмюелем Голдвином. Тот решил, что в период экономического спада Голливуду не помешает немного парижского шика. Голдвин не ошибался, так как тридцатые годы двадцатого века стали золотой эрой гламура в Голливуде, но опыт Шанель за пределами Парижа оказался неудачным. По контракту с Голдвином она создала костюмы всего лишь для трех фильмов: «Цветущие дни» (1931), «Сегодня ночью или никогда» (1931) и «У греков есть слово для них» (1932). Она поздно приехала на съемки комедии с Эдди Кантором «Цветущие дни», создав лишь несколько платьев для Шарлотты Гринвуд и четыре знаменитые версии одного и того же платья для Барбары Уикс. Шанель хотела, чтобы платье смотрелось наилучшим образом под любым углом, сидела актриса, стояла или ходила. Сцены с Уикс пришлось снимать с перерывами, чтобы она успела надеть другой вариант одного и того же наряда. Одним этим Шанель показала, что Голливуд не для нее. Она была модельером, а одежда для жизни – это не то же самое, что костюм для фильма. Работа Шанель в фильме «Сегодня ночью или никогда» тоже шла не слишком гладко. Она потребовала от кинозвезды Глории Свенсон сбросить вес, чтобы влезть в готовые костюмы (Свенсон тогда была беременна, но скрывала это). Фильм «У греков есть слово для них» стал последним для Шанель в Голливуде и, пожалуй, оказался ее самой удачной работой. Но Шанель с нетерпением ожидала момента, когда сможет вернуться во Францию.

Голдвин нанял Шанель не только как художника по костюмам: ему нужен был человек, который мог бы предвосхитить моду Парижа. Но даже великая Коко Шанель не могла предвидеть то, что представит целая индустрия. Тем не менее в фильме «Сегодня ночью или никогда» Шанель и студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) попробовали предсказать, что будут носить через полгода в Париже, а потом и во всем мире. Глория Свенсон играет оперную певицу Неллу Варго, капризную примадонну, жаждущую любви. В титрах Шанель была упомянута одной из первых как автор костюмов. Свенсон всегда была известна как заядлая модница, но в этот момент ее карьера клонилась к закату. Тем не менее она достойно сыграла свою роль, и костюмы от Шанель, хотя им явно было сложно справиться с округлившимися формами актрисы, выглядели великолепно. Они были по-настоящему современными. И в их число входили не только невероятные ансамбли с мехом и блестками, но и дневная одежда, самая сильная сторона Шанель. Комбинезон Неллы из шелкового джерси с цветочным принтом, с круглым вырезом, рукавами-колокольчиками и массивной сверкающей пряжкой на поясе повторяли с тех пор практически в каждом десятилетии. Когда Нелла едет ночью в поезде, на ней легкий двубортный жакет и прямая юбка в тон. Под жакетом рубашка с отложным воротником, на голове шляпа с высокой тульей и опущенными вниз полями. Этот костюм лучше всех вечерних туалетов показывает истинную цель Шанель – комфорт. Так как Шанель не знала о беременности Свенсон, она поначалу ответила отказом на просьбу актрисы разрешить ей носить специальный эластичный корсет, который утягивал живот. Корсетная конструкция любого типа противоречила убеждениям Шанель. Но стремление показать свои творения в картине «Сегодня ночью или никогда» в наилучшем виде оказалось важнее. Важно это было и студии, заплатившей ей по контракту миллион долларов.

Журнал Photoplay опубликовал разворот с подборкой фотографий перед выходом фильма на экраны, представив публике «новейшую Шанель» (судя по всему, разницы между костюмами для кино и модной одеждой они не делали). В центре внимания были самые экстравагантные платья Свенсон. Одно из них – длинное черное бархатное платье с драпированными рукавами-крыльями, драгоценными пряжками на плечах и юбкой с разрезом – Нелла демонстрирует в долгой сцене, в которой она скользит из комнаты в комнату, напоминая летучую мышь. Из-за в высшей степени сложного дизайна лифа и рукавов платье кажется более подходящим для танцзала или ночного клуба. Затем Нелла кутается в атласное пальто с мехом шиншиллы, огромным шалевым воротником и манжетами на пуговицах, надетое поверх тонкого шелкового платья, украшенного блестками, чтобы согреться во время ужина на открытом воздухе. В финальной сцене Нелла появляется в черном атласном пальто с двойным горностаевым воротником, горностаевыми манжетами на пуговицах (снова) и с горностаевой муфтой. Шанель создала ту самую роскошь, столь желанную для Голдвина, от которой перехватывает дыхание.



Этот безупречный охотничий костюм, созданный для фильма «Правила игры», характерен для дневных ансамблей от Шанель: в нем мужская эстетика, элегантность и функциональность. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock



Одежда, созданная Шанель в двадцатые годы, была и практичной, и модной. © Rue des Archives/ Tallandier/Lebrecht Collection



Платья, созданные Шанель для фильма «Сегодня ночью или никогда», были крайне смелыми. Именно это платье было представлено в журнале Photoplay в статье с рекламой нарядов Глории Свенсон. Goldwyn/ United Artists/The Kobal Collection

Диана фон Фюрстенберг

(Diane von Fürstenberg)

Таксист (1976)
Афера по-американски (2013)


Диана фон Фюрстенберг в Нью-Йорке, 1970 год. Фюрстенберг выглядит так же потрясающе, как и одежда, которую она создает, и сама является лучшей рекламой своего бренда. Susan Wood/Getty Images



Сибилл Шеперд в одежде бренда DVF в фильме «Таксист» выглядит на сто процентов как независимая женщина. Columbia/ The Kobal Collection



Платье с запа́хом от Дианы фон Фюрстенберг целиком и полностью зависит от изгибов женского тела. Оно существует исключительно вне вешалки. В любом контексте платье с запахом олицетворяет современную женщину. И в фильме «Таксист» (1976) это совершенно очевидно. Это первое появление творения фон Фюрстенберг на экране. Бетси (ей слегка за двадцать) в исполнении Сибилл Шеперд – это воплощение независимой женщины, которая носит одежду от DVF.

В фильме нелюдимый Трэвис Бикл (Роберт де Ниро) водит такси в Нью-Йорке по ночам и видит город только с худшей стороны. Бетси для него становится лучом солнца в беспросветной жизни. Даже режиссер фильма Мартин Скорсезе называл ее «воплощением доброты и красоты». Художник по костюмам Рут Майерс поняла, что нет для Бетси более подходящего наряда, чем платье с запахом. Купленное в магазине в 1975 году, платье Бетси сшито из белого шелкового джерси с узором из коралловых завитков в стиле «модерн». У него длинные рукава, манжеты на пуговицах и воротник. Бетси носит платье от DVF, потому что оно комфортное и практичное. В нем она может ходить на работу, в кафе и на свидания. Трэвис боготворит ее в этом платье, хотя и не пожирает глазами. Для него Бетси воплощает всех женщин разом – и подругу, и мать, и любовницу.

Диана фон Фюрстенберг выпустила платье с запахом в 1974 году. Это произошло после того, как она увидела по телевизору два предмета гардероба из своей линейки – топ с запахом и юбку в тон – на дочери Ричарда Никсона, который был тогда президентом США. Она соединила топ и юбку в единый наряд. Точно так же тридцатью годами раньше дизайнер повседневной одежды Клэр Маккарделл создала платье popover. Но если popover было домашним платьем с небольшим запа́хом, которое можно было носить отдельно или поверх другой одежды, то модель фон Фюрстенберг больше похожа на халат, когда одна пола находит на другую и завязывается или застегивается на пуговицу на бедре или спине.

В 1976-м, в год выхода на экраны фильма «Таксист», фон Фюрстенберг появилась на обложке журнала Newsweek в зеленом платье с запахом с принтом из белых веточек. Этот неожиданно значимый портрет эпохи, предвестник массового появления бизнес-леди в следующем десятилетии, запомнил режиссер Дэвид О. Расселл. Он настоял на том, чтобы художник по костюмам нашел такое платье для его фильма «Афера по-американски» 2013 года. Действие фильма происходит в 1978 году. Эми Адамс в роли мошенницы Сидни Проссер, которая выдает себя за леди Эдит Гринсли, собирает свой гардероб из одежды, оставленной в химчистке. В фильме Адамс появляется в четырех платьях с запахом от Дианы фон Фюрстенберг, включая то самое зелено-белое платье с обложки Newsweek, которое нашли в винтажном магазине в Лос-Анджелесе. Уилкинсон сумел разыскать платье, расцветку которого он описал как «белое перо на шоколаде», а также современный вариант с черно-красным леопардовым узором и мелькнувшее в кадре красное платье. Бирюзовое платье с запахом на Адамс – это вовсе не DVF, а винтажный Боб Маки, тогда как изящное серое платье с драпировкой спереди – это современная модель Холстона. Ансамбль Адамс из джерси с принтом «змеиная кожа» представляет собой винтажные брюки и топ с запахом неизвестного лейбла.

Существует два основных типа платьев с запахом от DVF. Первый вариант – это «Жанна» с длинными рукавами на манжетах и воротником. Второй – это «Джулиана» без воротника и с рукавами три четверти без манжет или с короткими цельнокроеными рукавами. Все платья от DVF в «Афере по-американски» относятся к варианту «Жанна», как и у Сибилл Шеперд в фильме «Таксист». Самым востребованным вариантом считается модель «Жанна» с воротником и откровенным вечерним декольте, но это дело вкуса.