Эскиз Эми Уэсткотт для «Черного лебедя». Главные балетные костюмы для этого фильма создал Зак Браун. Courtesy of Amy Westcott
Балетная пачка, которую Натали Портман носит в фильме «Черный лебедь». Концепция пачки в стиле «пуховка для пудры» была взята у художника по костюмам Городского балета Нью-Йорка Варвары Каринской (Barbara Karinska). Fox Searchlight/The Kobal Collection
Включение Rodarte в любой список художников по костюмам может вызвать возражения. После выхода на экраны фильма «Черный лебедь» (2010) – а это их единственная работа в кино на сегодняшний день – бренд оказался в центре публичного обсуждения его роли в этом проекте.
Rodarte – это дуэт двух сестер, Лоры и Кейт Маллеви. Бренд базируется в Лос-Анджелесе, но стал любимцем нью-йоркской модной сцены после коллекции в стиле барокко 2005 года и понравился главному редактору Vogue Анне Винтур. Когда сестер Маллеви пригласили участвовать в работе над «Черным лебедем», они уже были знакомы с миром балета, так как в 2007 году создали платье, вдохновленное «Лебединым озером». Более того, стиль их самых ранних работ отражал многослойность, которую обычно можно увидеть в танцевальных студиях. На участие бренда в съемках повлияла Натали Портман, которая была подругой сестер и поклонницей создаваемой ими одежды. Она не раз появлялась в ней на светских мероприятиях. Режиссеру Даррену Аронофски нужно было, чтобы исполнительница главной роли была довольна и чувствовала себя комфортно. Поэтому он не видел никаких проблем с участием Rodarte.
В центре сюжета «Черного лебедя» нью-йоркская балерина Нина (Натали Портман), девственница, пробуждающаяся сексуально и психологически. Нине необходимо соприкоснуться с темной стороной ее души, чтобы успешно станцевать Черного лебедя в важном для ее карьеры спектакле «Лебединое озеро». В фильме Нина носит в основном костюмы для репетиций и дневные наряды, но в спектакле она одета в сложный, сшитый на заказ костюм, чтобы станцевать партии Белого и Черного лебедей.
Если верить художнице по костюмам «Черного лебедя» Эми Уэсткотт, Rodarte начали говорить о своем участии в проекте только после того, как стало ясно, что картина станет хитом. Уэсткотт огорчало и то, что сестры Маллеви не упоминали ее имя во время многочисленных интервью и называли себя художниками по костюмам «Черного лебедя». Уэсткотт подчеркивала, что вклад Rodarte был частью командных усилий при непосредственном участии самой Уэсткотт и режиссера Даррена Аронофски. С другой стороны, Rodarte не были указаны в титрах в начале фильма и не могли рассчитывать на официальное упоминание во время церемоний награждения согласно правилам Гильдии художников по костюмам (Rodarte не были ее членами).
Давайте разберемся в том, какой вклад в картину внесли Rodarte. Работа над костюмами началась за несколько месяцев до съемок. Уэсткотт работала в тесном контакте с Аронофски, сценографом и оператором-постановщиком, чтобы обеспечить полный визуальный баланс. Все детали должны были отражать историю Нины и концепцию Аронофски. Режиссер попросил Уэсткотт официально предложить Rodarte совместную работу над балетными костюмами. Уэсткотт была под впечатлением от коллекции сестер сезона весна/лето 2010, темой которой было превращение девушки в хищную птицу. Это казалось вполне подходящим для спектакля «Лебединое озеро» в финале фильма. В итоге участие Rodarte ограничилось семью пачками, созданными совместно с Уэсткотт и Аронофски. Костюмы для главных исполнителей были придуманы и сделаны Заком Брауном для Американского театра балета. Все остальные костюмы были придуманы и/или найдены и адаптированы Эми Уэсткотт и ее командой.
Балетные костюмы для «Лебединого озера» в фильме впечатляют. Они изящны и созданы для вызывающего восхищение последнего акта. Это костюмы внутри костюма. Они визуально передают внутреннюю борьбу как самой Нины, так и ее персонажа на сцене. Оказывается, что они неразделимы. Цвет в фильме также имеет большое значение. Повседневная одежда Нины отражает постепенное воцарение тьмы в ее душе, когда Черный лебедь завладевает ее разумом и телом. Эффект ненавязчивый, но хорошо считывается. Это почти хрестоматийный пример того, как дизайн костюма может подкрепить сюжет картины. Сценические костюмы Нины совершенно другие. Они намеренно сделаны так, чтобы вызывать восторг и в контексте повествования, и вне его. У сестер Маллеви репутация требовательных дизайнеров. Это сослужило им хорошую службу, когда они взялись за создание кутюрных балетных костюмов. Но это же качество могло вызвать трения в быстром и прагматичном мире производства фильмов.
Несмотря на противоречивую оценку их участия в фильме, после «Черного лебедя» Rodarte снова взялись за создание костюмов. На этот раз это были костюмы для «Дон Жуана» в постановке Лос-Анджелесского филармонического оркестра в 2012 году. А за костюмы в фильме «Черный лебедь» Эми Уэсткотт получила премию BAFTA и премию Гильдии художников по костюмам. О вкладе Rodarte она нигде публично не упоминала.
Коллекция Rodarte сезона весна/лето 2010 года, вдохновленная Долиной смерти и хищными птицами, произвела впечатление на Эми Уэсткотт. Rob Loud/Getty Images
Эскиз костюма для «Черного лебедя», сделанный Эми Уэсткотт. Courtesy of Amy Westcott
Костюм для Белого лебедя в фильме – это результат совместной работы Эми Уэсткотт, режиссера Даррена Аронофски и Rodarte. Fox Searchlight/The Kobal Collection
Сальваторе Феррагамо
(Salvatore Ferragamo)
Почтальон всегда звонит дважды (1946)
Австралия (2008)
Гонка (2013)
Сальваторе Феррагамо перед колодками для обуви своих знаменитых клиенток, от Лорен Бэколл до Глории Свенсон, 1956 год. Mondadori Portfolio via Getty Images
Николь Кидман в кожаных перчатках от Ferragamo в фильме «Австралия». Бренд Ferragamo также выпустил в продажу красные бархатные перчатки, такие же, как были у Николь Кидман в этом фильме. 20th Century Fox/ Bazmark Films/The Kobal Collection
Олицетворение стиля, который теперь распространяется на одежду, оправы для очков, часы и аксессуары, бренд Salvatore Ferragamo когда-то создавал только обувь – лучшую обувь в мире. Родившийся в Италии Сальваторе шил обувь для своей семьи еще до того, как эмигрировал в Америку в 1914 году и открыл собственную мастерскую. Он шил дорогие туфли по индивидуальной мерке, и это делало их эксклюзивными, а следование итальянским ремесленным традициям помогло его обуви стать популярной в Голливуде. После Второй мировой войны компания процветала. В число ее клиентов входили самые известные женщины эпохи, такие как Мэрилин Монро, Софи Лорен, Одри Хепберн и Ева Перон, первая леди Аргентины. Практичный Феррагамо даже выпустил модель «Одри», чтобы капитализировать ее ассоциацию с актрисой.
Обувь от Феррагамо регулярно использовали в фильмах, таких как «Милдред Пирс» (1945) и «В джазе только девушки» (1959). Режиссер «Десяти заповедей» (1923) Сесил Б. ДеМилль заказал у Феррагамо 12 000 сандалий для фильма. У Ланы Тернер уже были туфли с открытым носом от Феррагамо, когда она потребовала, чтобы он изготовил точно такую же модель для ее роли роковой женщины Коры в фильме «Почтальон всегда звонит дважды» (1946).
Собственные туфли Ланы Тернер были из синей замши, но для фильма их сшили в белом цвете, чтобы они соответствовали общей цветовой палитре ее персонажа, как будто невинного, но на самом деле коварного. В одной сцене Кора лежит на диване и полирует свои туфли так, словно это ее ногти. Она готовится поймать на крючок опасного бродягу Фрэнка («Ты не найдешь здесь ничего дешевого», – насмешливо говорит ему Кора). Кора носит также черные замшевые лодочки на высоких каблуках и белые туфли с открытым носом на танкетке. Но ни одна из этих пар не создана Феррагамо, хотя его обычно считают изобретателем танкетки или, по крайней мере, одним из первых среди тех, кто ее использовал. Айрин, художницу по костюмам фильма «Почтальон всегда звонит дважды», не волновал тот факт, что обувь Коры морально устареет. Она была популярной в конце тридцатых годов и не потеряла популярности и в следующем десятилетии. Феррагамо часто называют автором сверкающих рубиновых туфелек Дороти в фильме «Волшебник страны Оз», которую сыграла Джуди Гарленд. Но никаких доказательств этого нет. Художником по костюмам в этом фильме был Адриан, он же автор дизайна этих башмачков.
Бренд Ferragamo с готовностью участвует в киносъемках, и на его сайте фильмам посвящен целый раздел. Для Мадонны в роли Эвы Перон в фильме «Эвита» (1996) художница по костюмам Пенни Роуз выбрала туфли из архивов Ferragamo, включая модель с открытым носом из красной замши. В реальной жизни у Перон была обувь от Феррагамо для каждого ее наряда. В большинстве случаев бренд предоставлял для съемок современные модели, но самая знаменитая пара была создана для фильма «История вечной любви» (1998). Это постмодернистский вариант сказки братьев Гримм. Сшитые вручную туфельки из атласа и муслина, украшенные стразами Swarovski, которые носила Дрю Бэрримор в роли Даниэллы (она же Золушка), продавались в бутиках в виде сделанных на заказ копий за 2500 долларов.
«Австралия» (2008) – это, по сути, «фильм Ferragamo». Кэтрин Мартин одела Николь Кидман с удивительным вниманием к деталям. Кидман в роли леди Сары Эшли носит кожаные перчатки и кожаную обувь от Ferragamo. В Ferragamo изготовили 18 разных моделей обуви, всего 73 пары. Мартин работала в тандеме с Ferragamo, чтобы создать обувь, которая будет соответствовать концу тридцатых – началу сороковых годов, когда происходит действие фильма, но при этом не будет чересчур исторической. «Австралия» – это не документальный фильм, и у художницы по костюмам были развязаны руки. Поэтому, к примеру, Кидман носит туфли на каблуках, а не на танкетке, которые были бы больше в духе времени. Модели из красного бархата и кожи морского ската, такие как в фильме, продавались за 950 долларов. В продаже были и красные бархатные перчатки, такие же, как у Николь Кидман в этом фильме. Мартин попросила Р. М. Уильямса изготовить сапоги для Хью Джекмана в роли сурового и верного Дровера. Такое партнерство характерно для Мартин. Она же привлекла к работе Prada, чтобы создать для Кидман экстравагантный багаж. (Мартин будет еще работать с Prada в фильме «Великий Гэтсби» 2013 года, смотрите страницу 166.)
В основанной на реальных событиях драме «Гонка» (2013), действие которой разворачивается в семидесятые годы, художник по костюмам Джулиан Дэй использовал гардероб от Ferragamo, чтобы персонажи гонщиков визуально отличались. Джеймс Хант (Крис Хемсворт) и его жена наряжены в Gucci, чтобы подчеркнуть их позерство (смотрите страницу 84), тогда как Ники Лауда (Даниэль Брюль) и его жена Марлен (Александра Мария Лара) носят более сдержанные вещи от Ferragamo. По просьбе Дэя бренд воссоздал одежду Ferragamo на основе архивных материалов. Крупный план двуцветных лоферов Брюля (классическая модель семидесятых годов от Ferragamo) многое говорит о его персонаже. В контексте фильма это отлично работает, так как мы впервые замечаем, что он тоже старается выделиться. Ferragamo мы видим и на рекламном билборде на треке. Реклама Gucci отсутствует. К сожалению, креативный директор Ferragamo Массимилиано Джорнетти, судя по всему, был доволен тем, что ему приписали авторство всех костюмов Брюля и Лары в «Гонке», лишь вскользь упомянув Дэя. Недостаток признания может в конечном итоге причинить вред удачному сотрудничеству модного дизайнера и художника по костюмам. Хотя вина за это может лежать и на той и на другой стороне, зачастую именно персоны из модной индустрии склонны присваивать себе всю славу.
Сальваторе Феррагамо умер в 1960 году. Он застал тот период, когда его компания находилась в зените славы, когда его обувь выбирали те, кто шел по красной дорожке. Тем не менее бренд настолько разносторонний, что мы можем еще многого ожидать от Ferragamo в кинематографе. Это имя олицетворяет ностальгическую эпоху потакания своим прихотям, перед которой художники по костюмам не могут устоять.
Белые туфли Ланы Тернер в фильме «Почтальон всегда звонит дважды» были от Феррагамо. Это копия в белом цвете собственной пары обуви актрисы, которую бренд изготовил для нее еще в 1939 году. © Granamour Weems Collection/Alamy Stock Photo
Даниэль Брюль в фильме «Гонка». Его одежда в ленте была создана художником по костюмам Джулианом Дэем на основе архивных коллекций Ferragamo. Imagine Entertainment/The Kobal Collection
Красные туфли из бархата и кожи морского ската от Ferragamo, которые Николь Кидман носила в фильме «Австралия». Courtesy of Salvatore Ferragamo
Стелла Маккартни
(Stella McCartney)
Небесный капитан и мир будущего (2004)
Костюм для Полли Перкинс из фильма «Небесный капитан и мир будущего», которую сыграла Гвинет Пэлтроу. Эскиз Кевина Конрана. Courtesy of Kevin Conran
Стелла Маккартни создала твидовый костюм Гвинет Пэлтроу в фильме «Небесный капитан и мир будущего» на основе оригинальных эскизов художника по костюмам Кевина Конрана. Paramount/The Kobal Collection
Стелла Маккартни создала не слишком много костюмов для кино или телевидения, так как она никогда и не проявляла большого интереса к работе вне мира моды. И все же ее творения на экране интересны и запоминаются.
Если не считать участия дизайнера в фильме «Секс в большом городе» в виде серебристой в полоску блузки Сары Джессики Паркер, главным вкладом Маккартни в кинематограф стал единственный твидовый костюм цвета мха. Его носит Гвинет Пэлтроу в роли репортера Полли Перкинс в фильме «Небесный капитан и мир будущего» (2004). Псевдоисторический наряд в стиле конца тридцатых годов – это не личный выбор Маккартни, а скорее хитрый ход продюсеров фильма. Им нужно было убедить Пэлтроу принять участие в съемках, поэтому они попросили Маккартни, ее хорошую подругу и будущего партнера по созданию одежды, придумать костюмы. У дизайнера не было ни времени, ни желания заниматься гардеробом для всего фильма, но она все же согласилась создать главный ансамбль Пэлтроу, основываясь на рисунке художника по костюмам Кевина Конрана. Образы из фильма были проиллюстрированы во время подготовки к производству, так как всю картину предстояло создать с помощью компьютерной графики. Актеры, костюмы и реквизит были единственными элементами, не созданными на компьютере. «Небесный капитан и мир будущего» стал первым таким фильмом.
Оригинальный костюм с юбкой, который для героини фильма придумал Кевин Конран, был более реалистичным с точки зрения того, что Полли могла себе позволить на зарплату репортера. Определенно, это Стелла Маккартни добавила золотую пряжку с инициалами «ПП». Обычно в фильме Полли носит сделанный на заказ дизайнерский костюм со своими инициалами на передней части наряда. Она выглядит особенной или скорее богатой женщиной, хотя на самом деле ни то, ни другое не соответствует истине. И в этом ее предполагаемое очарование. Но ведь «Небесный капитан» – это альтернативная реальность тридцатых годов, в которой гигантские роботы атакуют Манхэттен, так стоит ли говорить о реалистичности дизайна? С точки зрения зрителей, необычный костюм Полли с пряжкой с инициалами, лифом-манишкой и рукавами жиго («бараний окорок»), дополненный мягкой шляпой, надетой набекрень, – это всего лишь уникальный креативный штрих. Все остальные костюмы для этого фильма создал Кевин Конран, включая пальто Пэлтроу «шерстистый мамонт», летную куртку Джуда Лоу и облегающий костюм ВВС Великобритании для Анджелины Джоли.
До сегодняшнего дня Стелла Маккартни приняла участие в съемках еще одного фильма. Это лента «МЫ» (2011) о романтических отношениях между Уоллис Симпсон и королем Эдуардом VIII. В этом случае вклад Маккартни ограничился двумя костюмами, буквально промелькнувшими на экране. Обычно Маккартни приписывают костюм Уоллис (Эбби Корниш), в котором та посещает аукцион недвижимости Sotheby’s. На самом деле его создала художник по костюмам Арианна Филлипс. Маккартни была автором только чехла для платья и халата, созданных на основе реальных фото Уоллис Симпсон, предоставленных Филлипс. Эти костюмы были использованы на экране как реквизит на заднем плане.
Когда Стелла Маккартни вышла на модную сцену в 1995 году, окончив Центральный колледж искусства и дизайна имени святого Мартина, ей пришлось бороться за то, чтобы к ней относились серьезно. Предсказуемые обвинения в том, что она выезжает на имени своего знаменитого отца, стали еще более яростными, когда в 1997 году Маккартни сменила Карла Лагерфельда на посту креативного директора Chloé. В ее первой коллекции протопанк смешивался со стилем лондонских кокни, но Маккартни много трудилась, чтобы создать собственную марку. Вот только она не оттачивала свой стиль, а отказалась его иметь. Если Маккартни сможет – или, что более важно, если она захочет – перенести тот же дух эклектики в мир дизайна костюмов для кино, то нет никакой причины не услышать о ней снова.
Кевин Конран сделал наброски персонажа Полли Перкинс в фильме «Небесный капитан и мир будущего», и это помогло создать костюмы для Гвинет Пэлтроу, исполнившей эту роль. Courtesy of Kevin Conran
Твидовый костюм с рукавами жиго для Гвинет Пэлтроу от Стеллы Маккартни передает атмосферу тридцатых годов, когда происходит действие фильма. Courtesy of Kevin Conran
Золотая пряжка Полли Перкинс с ее инициалами стала креативным штрихом, который добавила Стелла Маккартни. Paramount/The Kobal Collection
Tiziani
Комедианты (1967)
Бум! (1968)
Эскиз новых моделей от Tiziani, 1967 год. Хотя дизайны бренда обычно не были новаторскими, их театральная роскошь обеспечивала бренду эксклюзивную и платежеспособную клиентскую базу. ©TopFoto.co.uk
Элизабет Тейлор в головном уборе, созданном Tiziani для фильма «Бум!». Это стало последней коллаборацией Карла Лагерфельда с этим брендом. Universal/The Kobal Collection/Bob Penn
«Tiziani Roma», «Tiziani of Rome» или просто «Tiziani», в любом случае это имя было выдумкой. На самом деле ковбой из Техаса создал Tiziani и управлял им, когда бо́льшую часть одежды производили в Англии. И пусть в названии дома не было ни слова правды, но существовал-то он на самом деле. Среди его клиенток были Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор, а в шестидесятые и семидесятые годы бренд создал несколько удивительных платьев. Благодаря ассоциации с одним из самых знаменитых современных дизайнеров, когда он был еще восходящей звездой, Tiziani продолжает жить, и это не просто светский бренд.
Основателя Tiziani звали Эван Ричардс. Он много чем занимался, но профессия кутюрье стояла на последнем месте в списке его занятий, что не мешало ему быть ушлым бизнесменом. Поняв, что модный лейбл, принадлежащий техасцу, никогда не произведет впечатление на людей с деньгами, он придумал название Tiziani (Тициани) как вариант фамилии итальянского художника шестнадцатого века Тициана. Имидж был превыше всего, и это работало. Элизабет Тейлор, например, считала, что техасца звали Эван Тициани.
Элизабет Тейлор стала клиенткой Tiziani после того, как она отказалась от костюмов от Valentino в 1967 году во время съемок фильма «Укрощение строптивой». Хотя бренд не создавал костюмы именно для этого фильма, в последующие годы Tiziani работал с Тейлор несколько раз и даже, как утверждают, стал олицетворением актрисы во второй период расцвета ее славы. Ультраженственная красота Тейлор пятидесятых годов сильно отличалась от ее более свободной, но не менее привлекательной энергии в духе хиппи в шестидесятые годы.
Tiziani создал костюмы для Элизабет Тейлор в картине «Комедианты». Как и во всех фильмах актрисы этого периода, вне зависимости от места и времени действия, главной «звездой» было глубокое декольте. MGM/The Kobal Collection
Ричардс умел окружать себя лучшими среди самых многообещающих. Как это случалось со многими его современниками в начале карьеры, родившийся в Германии дизайнер Карл Лагерфельд работал фрилансером в достаточно крупных и устойчивых в финансовом плане домах моды. Так он начал работать на Tiziani. После недолгого сотрудничества Tiziani сменил кутюр на прет-а-порте, и Лагерфельд ушел из компании, чтобы основать собственный лейбл. Но перед уходом дизайнер, известный тем, что добавлял последние штрихи к моделям Ричардса, успел поработать над костюмами для нескольких фильмов. Одним из этих фильмов были «Комедианты» (1967).
«Комедианты» – это третье официальное сотрудничество Элизабет Тейлор и Tiziani в кино. Действие фильма происходило на современном Гаити, но снимали его в Западной Африке. Режиссеру Питеру Гленвиллу было важно, чтобы гардероб актрисы был пастельным для контраста с местом действия. Тейлор играет Марту Пинеда, распутную жену дипломата, поэтому ей требовался гардероб из шикарных платьев с легким влиянием современной моды. Юбки заканчивались на один дюйм выше колен, хотя актриса предпочитала, чтобы они были еще короче – ровно на полтора дюйма выше. Так было в фильме «Блики в золотом глазу» (1967, костюмы также от Tiziani), где действие происходит после Второй мировой войны, хоть это и не соответствовало историческому периоду. То же относится и к нарядам с очень глубоким декольте, которые Тейлор носит в «Клеопатре». В любом случае палитра в «Комедиантах» была сдержанной, в духе начала шестидесятых. Для костюмов использовались легкие тропические ткани, такие как шелковая чесуча и лен. Пышные прически Тейлор в этом фильме почти всегда отвлекают внимание от ее костюмов, хотя платье с запа́хом из ткани цвета нильской воды с рисунком, треугольным вырезом и длинными рукавами, собранными на манжеты, невозможно пропустить.
Одним из последних проектов, которыми Лагерфельд занимался в Tiziani, был фильм «Бум!» (1968). Это классический проект, специально созданный для Тейлор и Бертона. Сценарий фильма Теннесси Уильямс написал по своей собственной пьесе. Тейлор играет Флору «Сисси» Гофорт, вдову, проводящую лето на частном острове под солнцем Сардинии. У нее за плечами шесть браков, и она очень любит натравливать своих собак на людей. Вся ее одежда от Tiziani, дизайн Ричардса при участии Лагерфельда. Ее гардероб состоит в основном из белых свободных нарядов с драпировкой, таких как муу-муу, костюм театра кабуки, отороченный мехом халат, неброское платье-футляр в сочетании с крупными очками от солнца с оправой в тон платья. В него также входят брюки и туника на подкладке любимого Тейлор фиолетового цвета. В сцене, когда персонаж Ноэла Коуарда по прозвищу «Колдун с Капри» приходит к ней на ужин, одетый в элегантный смокинг от Дугласа Хейуорда, Сисси наряжается в ошеломляющее, украшенное вышивкой платье кабуки и в объемный головной убор с иглами (по сути, тюрбан), украшенный драгоценностями от Bulgari и декоративными маргаритками. Одержимость Сисси японской культурой – это память о единственном человеке, которого она любила. Они каждый день наряжались в костюмы и угрожали друг другу ножами и пистолетами – это была их прелюдия. У Сисси проблемы с психикой, но они не настолько велики, чтобы незваный гость Крис Фландерс (Бертон) не смог с этим справиться. Сисси носит яркие наряды, чтобы создать фасад, отвлечь от попыток прочесть, что у нее в душе. Настоящая Сисси просто хочет найти потерянную любовь. В одной из сцен мы видим, как обширен ее гардероб, в нем десятки платьев и кимоно. Она даже заставляет Криса надеть ее черное кимоно и взять меч, поскольку для нее это «костюм профессионального воина». Сисси сражается с каждым и хочет дать шанс тем, кто ее заинтересовал. Одежда театра кабуки в фильме не является точной копией – прежде всего она недостаточно яркая, – но она представляет западный тренд конца шестидесятых, когда дизайнеры переосмысливали одежду других культур. Особенно этим славилась Теа Портер.
Для роли в фильме «Бум!» Элизабет Тейлор потребовалась незаурядная смелость, так как нетрудно понять, что Сисси – это отражение актрисы в реальной жизни. Завораживающе красивая женщина, жесткая и требовательная, но достаточно уязвимая, чтобы стремиться полностью контролировать свою внешность. Tiziani сделал так, чтобы она выглядела роскошно, но при этом ей было комфортно. Он одел и персонаж, и звезду.
Это пышное вечернее платье в полоску 1966 года от Tiziani сшито из такой же блестящей, красивой ткани, которую любит персонаж Элизабет Тейлор в фильме «Комедианты». Henry Clarke/Condé Nast via Getty Images
Детали украшенного вышивкой платья кабуки в японском стиле, созданного Tiziani для Элизабет Тейлор в фильме «Бум!». Это платье было продано на аукционе в 2011 году. © Fred Prouser/Reuters
Том Форд
(Tom Ford)
Квант милосердия (2008)
007: Координаты «Скайфолл» (2012)
007: Спектр (2015)
Том Форд в качестве режиссера на съемках фильма «Одинокий мужчина» в 2009 году. В этом фильме Форд не был художником по костюмам, он попросил давнего друга Арианну Филлипс занять это место. Courtesy Fade to Black/ Ronald Grant Archive
Дэниел Крэйг в коричневом галстуке с плетением «рогожка» и однобортном костюме с двойными шлицами от Тома Форда в фильме «Квант милосердия». MGM/Columbia/ EON/The Kobal Collection
Хотя на сегодняшний день в активе Тома Форда всего лишь одна режиссерская работа, вполне вероятно, что его мастерство режиссера в конце концов превзойдет его мастерство дизайнера. В отличие от многих других, Форд понимает, как одежда «разговаривает». И это понимание остается недоступным для многих модных дизайнеров, которые пытаются работать в кино. Форд может – и, судя по всему, делает это без усилий – не только обеспечить внешнее великолепие костюма, но и сделать так, чтобы он передавал характер персонажа. Костюмы, которые носит Джордж Фальконер (Колин Ферт) в драме «Одинокий мужчина» (2009), отражают и поддерживают тему фильма – эмоциональный контроль или его отсутствие. А также они являются четким, но при этом умело стилизованным воплощением этого периода (действие картины происходит в шестидесятые годы).
Том Форд стал режиссером и сценаристом фильма «Одинокий мужчина» по одноименном роману Кристофера Ишервуда, но, что удивительно, не взял на себя функции художника по костюмам. Хотя для Джорджа использовали мужскую одежду лейбла, художником по костюмам стала подруга Форда Арианна Филлипс. Больше известная как стилист Мадонны, Филлипс – это состоявшийся художник по костюмам. Она работала на таких фильмах, как «Переступить черту» (2005), «Поезд на Юму» (2007) и «МЫ» (2011). Это был идеальный тандем, благодаря которому «Одинокий мужчина» стал одним из самых выдающихся костюмных фильмов этого года. Хотя Филлипс и была художницей по костюмам, по ее собственным словам, «он [Форд] заставил меня работать лучше». Форд хотел, чтобы костюмы в его фильме «говорили». Обычно режиссеры не настолько в этом заинтересованы. Темно-коричневый однобортный костюм и блейзер, которые носит Колин Ферт, были сшиты по спецификациям Филлипс под собственным лейблом Форда. У этого костюма была даже предыстория, которую вместе придумали Филлипс, Форд и Ферт: этот костюм сшили Джорджу на Сэвил-роу в пятидесятые годы, еще до того, как он перебрался в Америку. Вот почему он немного тесноват Джорджу в области живота. Это небольшая, но важная деталь, как и две пуговицы на рукавах пиджака Джорджа, которые можно увидеть только на сшитом на заказ костюме. Хотя Форд работал над костюмами вместе с Филлипс, в титрах как художника по костюмам он указал только ее.
Костюмы от Тома Форда хорошо известны тем, что они прикрывали мощные мышцы Дэниела Крэйга в трех фильмах «бондианы» – «Квант милосердия» (2008), «007: Координаты «Скайфолл» (2012) и «007: Спектр» (2015). Художница по костюмам Луиз Фрогли увидела потенциал костюма от Тома Форда в качестве одежды Бонда для картины «Квант милосердия». Это случилось в 2007 году, всего через год после того, как Форд ушел из Gucci, чтобы основать собственный лейбл мужской одежды. Фрогли оценила чистоту линий гардероба от Форда, особенно когда речь идет о костюмах. Она предложила ему создать 11 вариантов одежды для Крэйга – 10 собственно костюмов и один кардиган с шалевым воротником.
Луиз Фрогли хотела получить те костюмы от Тома Форда, которые она видела на подиуме: узкие, но не откровенно облегающие, и с удлиненным пиджаком. Костюмы, которые Форд предоставил для «Кванта милосердия», стали одними из лучших предметов гардероба Бонда в исполнении Крэйга. Они идеально сели на фигуру актера с обхватом груди в 42 дюйма (106,6 см). Давайте на минуту забудем о том, насколько смехотворна сама идея о том, что Бонд обнаружит идеально сшитый костюм в шкафчике в раздевалке, и просто полюбуемся темно-синим смокингом и брюками с низкой посадкой, классическим костюмом от Тома Форда с точки зрения кроя и облегания.
Но классические линии костюмов в «Кванте милосердия» стали причиной того, почему костюмы, предоставленные Фордом для фильма «007: Координаты «Скайфолл», выглядят так странно по сравнению с предыдущей картиной. Такое впечатление, будто художник по костюмам Яни Темиме хотела получить имя Тома Форда, но не понимала, что делает покрой его костюмов таким особенным, почему они никогда не выходят из моды. Темиме никто не вынуждал сотрудничать с Томом Фордом на фильме «Скайфолл», но нельзя было забывать о поставках, спросе и маркетинге. В отличие от «Кванта милосердия», где костюмы были созданы в соответствии с требованиями Луиз Фрогли, но без ее разработки дизайна, то, что мы видим в «Скайфолл», – это эскизы Темиме, интерпретированные Фордом. В результате классический образ от Тома Форда потерялся где-то в процессе создания костюмов. Хотя сам Форд отошел от более традиционного силуэта «Кванта милосердия» образца 2008 года и перешел на более облегающие модели, костюмы на Дэниеле Крэйге в «Скайфолл» временами настолько узкие и короткие, что выглядят в высшей степени некомфортными.
В фильме «007: Спектр» (2015) костюмы Крэйга были на грани между слишком облегающими и не подходящими по размеру. Но таким был выбор Яни Темиме, так как сами костюмы идеально скроены, чтобы облегать тело, они узкие, но соответствуют силуэту. Форд выставил на продажу в своих магазинах целую коллекцию, повторяющую костюмы из «Спектра». В нее вошло практически все, что Том Форд создал для фильма. Костюмы на двух пуговицах и с выемками на лацканах в реальной жизни сидят намного лучше, если вы купили нужный размер. Кстати, костюмы Дэниела Крэйга в «Спектре» ему не малы, они просто скроены в стиле ретро, чтобы больше облегать фигуру. Некоторые из этих костюмов были сшиты в нескольких вариантах, которые зависели от того, что актеру приходилось делать в кадре. К примеру, в сцене драки у костюма более длинные рукава, чтобы они не задирались выше локтя, когда Крэйг наносит удар. Костюм от Тома Форда – один из самых желанных в мире. Чтобы он сохранял тот же статус на экране, Форду определенно нужно как можно больше контролировать творческий процесс. В конце концов, созданные им костюмы носит величайший секретный агент в мире.
Костюм в тонкую полоску от Тома Форда на Дэниеле Крэйге в «Кванте милосердия». Это первый костюм Бонда от Тома Форда. MGM/Columbia/EON/ The Kobal Collection
В фильме «007: Координаты «Скайфолл» Дэниел Крэйг носит костюм угольного цвета от Тома Форда с одной шлицей. Костюм невероятно узкий, совершенно неудобный для работы, которой занимается Бонд. Danjaq/EON Productions/ The Kobal Collection
Синий клетчатый костюм с прорезными карманами на бедрах от Тома Форда в фильме «007: Спектр». Костюм был скроен таким узким, что потребовалось несколько различных вариантов, в зависимости от того, что актер делал в кадре. Columbia/EON/Danjaq/ MGM/The Kobal Collection/Stephen Vaughan
Трэвис Бэнтон
(Travis Banton)
Марокко (1930)
Шанхайский экспресс (1932)
Мой слуга Годфри (1936)
Трэвис Бэнтон показывает свои эскизы Марлен Дитрих в середине 1930-х годов. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Марлен Дитрих в цилиндре и смокинге в фильме «Марокко». Этот ансамбль, придуманный и созданный Трэвисом Бэнтоном, стал ее фирменным образом. Paramount/The Kobal Collection/E.R. Richee
Сложно с точностью сказать, почему имя художника по костюмам Трэвиса Бэнтона не столь широко известно. Возможно, это связано с тем, что самый плодотворный период его работы пришелся на тридцатые годы, когда снимали большое количество непритязательных проходных картин и, если в них не была задействована крупная звезда, их никто не реставрировал и не показывал современной аудитории. Более того, хотя Бэнтон начинал свой путь в моде и остался кутюрье после работы в Голливуде, он не создал свой собственный лейбл, как сделали это Гилберт Адриан или Говард Грир. Как бы там ни было, он считался одним из лучших художников по костюмам. Первым фильмом Бэнтона на студии Paramount стала немая лента «Портниха из Парижа» (1925). Это Бэнтона можно было бы назвать портным из Парижа. Созданная им одежда была настолько изысканной, настолько новаторской, что была достойна французской столицы.
На протяжении всей своей карьеры в качестве главного дизайнера Paramount Pictures (1929–1938) и фрилансера (до его смерти в 1958 году) Трэвис Бэнтон работал со всеми главными кинодивами, включая Клару Боу, Марлен Дитрих, Иду Лупино, Кэрол Ломбард и Нэнси Кэрролл. Несмотря на значительную поддержку студии, Бэнтону приходилось справляться с тем, что самые кассовые актрисы ведут себя как примадонны. Кэрролл, например, закатила настоящий скандал со слезами из-за черного кружевного платья, которое Бэнтон создал для фильма «Танец жизни» (1929), а режиссер картины Эдвард Сазерленд объявил, что его «невозможно носить».
Платье и в самом деле невозможно было носить, потому что актриса надела его задом наперед. И такое поведение терпели, хотя именно Кэрролл прославилась как самая капризная кинозвезда. Но те, кто работал вместе с Бэнтоном, глубоко уважали его. Эдит Хед, самая знаменитая художница по костюмам, была ассистенткой Бэнтона на студии Paramount и отдавала должное его удивительной способности вдохновлять тех, кто был с ним рядом. Стиль Бэнтона был воплощением роскоши. Платья с драпировкой, скроенные по косой, шились только из лучших тканей. Они стоили дорого, но выглядели еще дороже. Бэнтон работал портным в нью-йоркском бутике мадам Фрэнсис, и именно поэтому его нанял Голливуд. Платья, пальто, шляпы и шарфы были настолько экстравагантно красивы, что в реальной жизни они могли существовать только для избранных.
Марлен Дитрих поправляет галстук-бабочку в фильме «Марокко». В конце двадцатых годов, когда происходит действие «Марокко», фрак в соответствии со строгим дресс-кодом носили только мужчины. Courtesy Paramount/Ronald Grant Archive
Тем не менее для «Марокко» (1930), первого фильма Марлен Дитрих в Голливуде, Бэнтон отказался от очевидного гламура того периода, чтобы создать противоречивый и запоминающийся образ. Дитрих играет певицу из ночного клуба Эми Джолли. Она появляется в парадном наряде «white tie» для мужчин: черный фрак, черные брюки, белая сорочка, белый жилет, белый галстук-бабочка, белый шелковый платок для нагрудного кармана и черный цилиндр. (Дитрих носила цилиндр и в ленте «Голубой ангел» (1930), которая, по общему мнению, стала взлетом ее актерской карьеры.) Этот ансамбль был вечерней мужской одеждой до появления полуофициального в те годы, а теперь получившего статус официальной одежды смокинга. Разумеется, женщины такой костюм не надели бы, даже дерзкая клубная певица Эми. Более того, во время выступления Эми целует женщину. Это был неловкий момент для тех, кто определял сексуальность в соответствии со строгими гендерными моделями. Но сейчас канонический портрет Дитрих из «Марокко» в цилиндре набекрень и с сигаретой в руке является визуальным символом андрогинности в моде и культуре. Костюм Бэнтона определил этот образ.
Костюмы Бэнтона для Дитрих в фильме «Шанхайский экспресс» были созданы с таким расчетом, чтобы передать экзотику места действия. Paramount/The Kobal Collection/E.R. Richee
Бэнтон и Дитрих сделали вместе много фильмов, третьим из которых был «Шанхайский экспресс» (1932). В этом фильме получил развитие угловатый, чем-то напоминающий ворона образ Дитрих, впервые представленный в «Марокко». К этому моменту их рабочие отношения были насыщенными и созависимыми. Дело в том, что Дитрих участвовала в создании костюмов наравне с Бэнтоном, тратя долгие часы на примерку и подгонку каждого костюма, добиваясь совершенства каждой детали. Черные петушиные перья, украшающие самый знаменитый наряд Дитрих в роли Лили по прозвищу «Шанхайская Лилия», предложила использовать именно она. Художник по костюмам и актриса вместе превратили Лили в загадочную женщину. Непонятно, хищница она или добыча.
Но не все отношения Бэнтона с ведущими актрисами были такими же гармоничными, как с Дитрих. Помимо истерики Нэнси Кэрролл у Бэнтона была легендарная ссора с Клодетт Кольбер во время съемок фильма «Клеопатра» (1934). Существуют противоречащие друг другу версии этой истории, но все они сходятся в том, что Кольбер была одержима собственным имиджем. Рассказывали, что она наложила вето на все ансамбли, созданные собственным костюмерным цехом режиссера Сесила Б. ДеМилля, поэтому Бэнтона пригласили в последнюю минуту. У него было всего 24 часа перед началом съемок, чтобы переделать весь огромный гардероб Кольбер в роли завораживающей царицы Египта. Есть два варианта дальнейшего развития событий. По одной версии, актриса согласилась с тем, чтобы Бэнтон постепенно переделывал костюмы, подчеркивая грудь и отвлекая от якобы полнеющей талии на самом деле очень стройной актрисы. По другой версии, она ушла в свою гримерную и отказывалась выходить до тех пор, пока все костюмы не будут исправлены. Как бы то ни было, результат положил начало моде на все египетское вне экрана. В Лос-Анджелесе скроенные по косой платья из золотого ламе, головные уборы со скарабеями и широкие «египетские воротники» можно было увидеть на всех престижных вечеринках. Даже под дулом пистолета Бэнтон мог создавать невероятные костюмы, и, хотя в них практически не было исторической правды, он сумел придумать свою собственную квазиэтническую моду.
В фильме «Мой слуга Годфри» (1936), действие которого происходит во время Великой депрессии, можно увидеть настолько известный ансамбль от Трэвиса Бэнтона, что он был восстановлен и показан на передвижной выставке «Костюмы Голливуда». В этой злой сатире на олухов с деньгами – похмелье после «Великого Гэтсби» – Кэрол Ломбард играет Айрин, добросердечную, но бестолковую светскую девушку. Она нанимает дворецким «пропащего человека» Годфри (Уильям Пауэлл). Бэнтон создавал костюмы только для Ломбард, а его ассистентка Эдит Хед одевала остальных актрис, уделив особое внимание соблазнительной гадюке Корнелии (Гейл Патрик), сестре Айрин. Платье, которое попало на выставку, мы видим в сцене на свалке. Айрин стоит среди костров и отбросов и разговаривает с удивленным бродягой Годфри. Наряд резко контрастирует с окружающей Айрин обстановкой. Платье из шелкового жоржета расшито стеклярусом. Поверх него надет изящный жакет, у ворота приколото крупное украшение с сапфиром. Ткань струится и переливается, придавая Айрин вид космонавта, оказавшегося на другой планете. Для нее это чуждый мир, но это ее не пугает. И это производит впечатление на Годфри, несмотря на совершенно неподходящий наряд девушки. Платье было настолько тяжелым, что на передвижной выставке его пришлось демонстрировать в положении лежа, иначе нагрузка на тонкие швы была бы слишком большой. (В фильме Ломбард в нем не лежит.) Украшение с сапфиром было сделано заново и добавлено к наряду как яркий цветовой акцент. Так как фильм был черно-белым, зрители этого не видели. Айрин – это олицетворение света по сравнению со своей сестрой Корнелией, и эта разница хорошо заметна в их костюмах. Но костюмы Айрин меняются по мере развития сюжета, и она появляется в шароварах (как часть пижамы) и даже в комбинезоне в последней сцене.
Гаремные штаны передают одержимость экзотикой в эпоху ар-деко. Бэнтон уже включал экзотические штрихи в костюмы, когда создавал наряды для Анны Мэй Вонг в фильме «Шанхайский экспресс», а именно черное шелковое вечернее платье с вышитым блестками драконом, прототипом для которого послужило китайское ципао. Когда Трэвис Бэнтон ушел из Paramount, чтобы вернуться к модному дизайну, он продолжал создавать потрясающие костюмы для избранных. По сути, он одевал в реальной жизни персонажей фильма «Мой слуга Годфри».
Клодетт Кольбер в платье и шубе из белого песца от Трэвиса Бэнтона, 1935 год. Кольбер определенно была головной болью для Бэнтона как художника по костюмам. Признанная примадонна Голливуда славилась своими абсурдными требованиями на съемочной площадке. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Марлен Дитрих в коричневом с бежевым костюме и отороченной мехом рыси шерстяной накидке от Трэвиса Бэнтона, 1936 год. Дитрих была для дизайнера больше, чем музой: они вместе работали над созданием костюмов. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Кэрол Ломбард (
слева) в золотистых гаремных шароварах в фильме «Мой слуга Годфри». Трэвис Бэнтон был дизайнером нарядов Ломбард как на экране, так и вне его. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Вера Вонг
(Vera Wang)
Первая дочь (2004)
Война невест (2009)
Вера Вонг на вручении премии Модного фонда журнала Vogue, 2015 год. Прежде чем стать дизайнером, Вонг была редактором отдела моды Vogue. Andrew Toth/Getty Images
И Энн Хэтуэй, и Кейт Хадсон в фильме «Война невест» носили платья от Веры Вонг. Контраст стилей отражал совершенно разные характеры их персонажей. New Regency Pictures/The Kobal Collection
Свадебные платья от Веры Вонг, которые можно увидеть во многих телесериалах и кинофильмах с начала девяностых годов, – это всегда последнее слово роскоши. Именно в ее платья одеты обе героини в фильме «Война невест» (2009), когда в буквальном смысле вступают в схватку. Веру Вонг можно считать и своего рода художником по костюмам, так как она создала форму чирлидеров NFL и трико для фигуристок Нэнси Керриган и Мишель Кван. Стоит отметить тот факт, что Вонг и сама была фигуристкой почти олимпийского уровня, прежде чем войти в мир моды в качестве редактора журнала Vogue. Затем она в течение двух лет работала дизайнером у Ральфа Лорена и в 1990 году наконец открыла собственный бутик свадебных платьев. Хотя Вонг также известна своими женскими коллекциями прет-а-порте, именно созданные ею свадебные платья «выстрелили» на экране.
Лейбл Веры Вонг был регулярно задействован в сериале «Секс в большом городе» (1998–2004). Художница по костюмам Патрисия Филд выбрала свадебный наряд именно этого дизайнера для Шарлотты (Кристен Дэвис). Поэтому нет ничего удивительного в том, что первое платье, которое Кэрри (Сара Джессика Паркер) надевает на съемке свадебных платьев для журнала Vogue в первом фильме «Секс в большом городе» (2008), это кутюрное платье от Веры Вонг (вариант ее платья «Элеанор»). У платья пышная фантазийная юбка из тюля и простой атласный корсаж. Оно странное, похожее на огромный букет и абсолютно божественное.
Вонг также является автором вечерних платьев в фильме «Первая дочь» (2004). Это романтическая сказка о дочери американского президента Саманте (Кэти Холмс). Ей разрешают впервые покинуть тщательно охраняемый Белый дом, когда она поступает в колледж. Саманта сдержанная и серьезная, она отличается от других студентов и происхождением, и на удивление консервативным гардеробом, состоящим из светло-голубых и белых рубашек, бежевого тренча и бесформенных черных брюк. Но на государственных мероприятиях она превращается в американскую принцессу, одетую в величественные туалеты от Вонг с тяжелыми, держащими форму юбками и облегающими лифами. Этот силуэт напоминает модели Кристиана Диора начала пятидесятых годов. Одно платье в особенности – из розового шелкового шифона с накидкой, перчатками и поясом такого же цвета – создает иллюзию, что Саманта не идет, а плывет. Эксклюзивность платьев от Вонг показана и в телевизионной драме «Западное крыло» (1999–2006), одна из серий которой называется «Черное платье от Веры Вонг». Авторы как будто пытаются показать важность персонажа Си-Джей (Эллисон Дженни), решившей его надеть. Это единственно возможное платье для тех, кто хочет небрежно произнести имя и заставить окружающих ахнуть.
Но самая известная работа Вонг в кино – это платья в фильме «Война невест». Действие этой комедии происходит в Нью-Йорке. Героини фильма, две будущие невесты, давние подруги Лив (Кейт Хадсон) и Эмма (Энн Хэтуэй), пытаются испортить друг другу «идеальную» свадьбу. Девушки совершенно разные по характеру. Лив – напористый пробивной юрист, Эмма – кроткая учительница средней школы. Но обе одержимы лейблами. К примеру, Лив покупает Эмме блузку, но это не просто блузка, а «блузка от Дольче». Прежде чем их дружба переросла во вражду, они отправляются покупать свадебные платья и обе мгновенно теряют голову от платья «от Веры» с «кружевным лифом, баской и десятью слоями тюля». Это образец свадебного шика. Хотя первой видит платье Эмма, Лив опережает ее и покупает платье, предварительно выслушав предупреждение продавщицы: «Платье от Веры не переделывают, чтобы оно вам подошло, вы меняетесь сами, чтобы платье на вас село». За эксклюзивность роскошного свадебного наряда нужно немало заплатить. Эмма, у которой денег меньше, чем у Лив, в конце концов надевает свадебное платье матери. На самом деле оно тоже от Веры Вонг, хотя об этом нигде не говорится, да и упоминание об этом не имело бы смысла в контексте истории. Художница по костюмам Карен Патч работала с Верой Вонг, чтобы воссоздать оба платья из ее коллекции. Патч выбрала другую ткань, удлинила трен и добавила пояс к платью Хадсон, чтобы их можно было оторвать в сцене драки девушек ближе к концу фильма. Эти ансамбли указывали на непохожесть девушек: платье Эммы традиционное и романтичное, тогда как наряд Лив более величественный и смелый. Платье из коллекции 2009 года, которое носила Хадсон, а Патч изменила, вернулось в магазины Веры Вонг как модель «Война невест Вонг/Патч». В реальной жизни невесты могли приобрести такое платье за 6000 долларов.
Лейбл Lavender – это прет-а-порте от Веры Вонг. Он также появляется в фильме «Война невест», правда с другими коннотациями. Энн Хэтуэй носит зеленый тренч Lavender, тогда как Хадсон одета в тренч Burberry. Карен Патч выбрала тренч от Веры Вонг, чтобы показать ограниченные финансы Эммы. В ее гардеробе мало вещей, но все они высокого качества.
Сейчас Вера Вонг – это не только свадебные наряды, а бренд стиля жизни, который продает все – от письменных принадлежностей до постельного белья. Но для любой женщины, желающей стать безупречной невестой «как в кино», свадебное платье от Веры Вонг обязательно.
Вера Вонг создала все вечерние платья для Кэти Холмс в фильме «Первая дочь». Regency Entertainment/The Kobal Collection
Кейт Хадсон в свадебном платье от Веры Вонг в фильме «Война невест». Художница по костюмам Карен Патч удлинила трен платья от Вонг, чтобы его можно было оторвать в сцене драки. New Regency Pictures/The Kobal Collection
На Энн Хэтуэй в фильме «Война невест» зеленый тренч от Веры Вонг (лейбл Lavender). На Кейт Хадсон тренч от Burberry. New Regency Pictures/The Kobal Collection
Versace
Кика (1993)
Умри, но не сейчас (2002)
Казино «Рояль» (2006)
Советник (2013)
Волк с Уолл-стрит (2013)
Джанни Версаче перед стеной с эскизами в своей студии, 1985 год. На Версаче сильное влияние оказала греческая архитектура, и он часто включал в свои дизайны ее формы и силуэты. Angelo Deligio/Mondadori Portfolio via Getty Images
Версаче создал черное вечернее платье фасона «рыбий хвост» для Евы Грин в фильме «Казино «Рояль». Eon/Danjaq/Sony/The Kobal Collection
Versace всегда играл с понятием «вкуса», принимая этот термин и давая ему новое определение с точки зрения эстетики и красоты. Начиная с первой коллекции Джанни бренд Versace пытался нарушить границы стиля. Джанни был не просто бунтовщиком с парой ножниц, а культуртрегером, классицистом и экспертом в эволюции одежды, особенно вечерних платьев, в исторической перспективе. Вечернее платье от Versace было дежурным вариантом для знаменитостей, решивших отвоевать себе место в газетной колонке в девяностые годы. Элизабет Херли появилась в откровенном черном платье с английскими булавками от Versace в 1994 году, и ее карьера в кино мгновенно пошла вверх. Кстати, платье было любезно одолжено дизайнером, а не сшито на заказ. Джанни получал огромное удовольствие, создавая костюмы для театра, но никогда не работал для кино напрямую.
Джанни Версаче был убит в 1997 году, в возрасте 51 года. Его собственная жизнь, возможно, была более сенсационной, чем любой фильм, костюмы для которого он мог бы создать. Его сестру Донателлу сразу же назначили художественным директором модного дома. Хотя никакого движения бренда в сторону кинематографа не возникло, Донателла обладала таким же чутьем на рекламу и поддержку знаменитостей, каким отличался ее брат. Под ее руководством дом Versace сейчас еще более знаменит, чем когда бы то ни было.
Джанни любил искусство и общался с другими творческими людьми, такими как Мадонна и испанский режиссер Педро Альмодовар. Альмодовар сам попросил Джанни внести свой вклад в фильм «Кика» (1993), черную как ночь сатиру на реальную жизнь, сыгранную как фарсовое реалити-шоу. Жан-Поль Готье специально создал ансамбли для телеведущей Андреа (Виктория Абриль) в «Кике» (смотрите страницу 122), а вся одежда от Versace была взята из последней коллекции дома. Джанни ни разу не посещал съемочную площадку и не взаимодействовал с Готье. Альмодовар вместе с художником по костюмам Хосе Мария де Коссио одели главную героиню Кику (Вероника Форке). Андреа резкая, озлобленная, страдающая навязчивыми состояниями. Она полная противоположность оптимистичной, солнечной Кики. Их одежда отражает это различие. Кика милая, привлекательная, жизнерадостная. Она хочет быть актрисой, а пока работает визажистом и переходит от одного опыта к другому в своей бурной жизни. Она скидывает оранжевую искусственную дубленку и остается в розовом платье-футляре, а потом быстро начинает гримировать труп, между делом говоря, что надеется заняться сексом в этот день. Альмодовар выбрал для Кики одежду от Versace, потому что в его коллекции чувствовалась зарождающаяся энергия неохиппи. Все костюмы Кики ярких цветов, и сочетание их часто режет глаз. Юбки ярусами, цыганские топы в горошек или с цветочным узором, платья с глубоким декольте, из которых грудь Кики всегда почти выпрыгивает. Альмодовар намеренно отдает приоритет женским формам, чего он никогда не стеснялся делать в своих фильмах. Андреа, злодейка в этой истории (хотя это спорно), скована псевдобандажными нарядами от Готье (однако с обнаженной фальшивой грудью). А Кика – это красиво обнаженный свободный дух. Если не считать розового платья-футляра с тройными бретелями – типичного для Versace того времени, – то большинство костюмов Кики меньше говорят о дизайнере и больше о ее персонаже. Просто так получилось, что они от Versace. Силуэт больше говорит о ней, чем это делает лейбл.
Ни Джанни, ни Донателла (пока) не были художниками по костюмам ни в одном фильме. Хотя Джанни в 1995 году предлагали разработать концепцию костюмов для экранизации комикса «Судья Дредд». Возможно, из-за того, что стиль Versace всегда внешне напоминал униформу Дредда: все блестящее и золотое, с гигантским ремнем, бронированными плечами и чуть-чуть вульгарное. Но наброски Джанни с украшенным гульфиком сочли неподходящими и отвергли. В конце концов художником по костюмам стала Эмма Потьюс.
Художница по костюмам Линди Хемминг много раз использовала скрытую рекламу и за время долгой карьеры установила прочные отношения с дизайнерами. Она выбрала Versace, чтобы одеть Холли Берри в роли секретного агента Гиацинты «Джинкс» Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002). Хемминг твердо верит в коллаборации с модными дизайнерами и домами, выпускающими предметы роскоши, но только в том случае, если они выполняют ее требования. Без этих отношений ей бы не хватило бюджета, чтобы одеть персонажей в соответствии с нашими ожиданиями. Хемминг получила от Versace лукбуки текущих коллекций. Она была уверена, что этот бренд – идеальный выбор для яркой индивидуальности Джинкс. Хемминг нашла желтое платье, расшитое стразами Сваровски, которое идеально подходило для сцены вечеринки в «Ледяном дворце». В Versace согласились переделать платье в цвете «розовый цикламен», так как это был особый цвет для Джинкс, и предоставили дубликаты платья, чтобы использовать в сценах с активными действиями. Еще один ансамбль от Versace – это жакет и юбка с бахромой из кожи шоколадного цвета, в котором Джинкс приезжает в «Ледяной дворец». Этот ансамбль Хемминг нашла, прочесывая бутики дизайнера.
Хемминг вернулась к Versace, когда нужны были костюмы для фильма «Казино «Рояль» (2006). Они согласились сделать несколько копий платья из черного шелкового джерси для Веспер Линд, персонажа Евы Грин, которое та надевает во второй вечер игры в покер. У Бонда, или, вернее, девушек Бонда, давние и прочные отношения с Versace.
Тот, кто носит Versace, всегда запоминается, и поэтому художники по костюмам используют этот бренд. Дженти Йейтс одел гангстера Райнера (Хавьер Бардем) в шелковую рубашку с бабочками в стиле барокко из коллекции 1995 года и зеленую куртку мотоциклиста от Belstaff в фильме «Советник» (2013). Он, как и Джанни, приветствует дурновкусие – отличные ткани с дикими принтами и невероятных расцветок.
Художник по костюмам Сэнди Пауэлл использовала Versace для статусной жены Наоми Лапальи (Марго Робби) в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013). Ее привлекла репутация Versace как бренда, который яппи предпочитали в девяностые годы. Топ-халтер начала девяностых, украшенный блестками, задает тон, но любимый костюм Пауэлл – это ансамбль «Супердевушки»: укороченная черная кожаная куртка, покрытая позолотой, черные легинсы, очки от солнца Versace и сапоги с головой Медузы, логотипом этого бренда. Идея одеться в вещи от одного дизайнера с головы до ног, тем более такого узнаваемого, как Версаче, это очень в духе нуворишей. Идеальный костюм для тщеславной принцессы Наоми.
Одежда от Versace, кутюрного бренда, которую можно купить в магазине, это важная характеристика персонажа. Она позволяет нам за считаные секунды «прочитать» человека.
Вероника Форке (справа) в платье с ярким принтом от Versace в фильме «Кика». El Deseo/CIBY 2000/The Kobal Collection
Холли Берри в роли Джинкс в фильме «Умри, но не сейчас». В соответствии с инструкциями Линди Хемминг Versace изменили желтый цвет платья на розовый, чтобы оно больше соответствовало характеру Берри. MGM/EON/The Kobal Collection/Keith Hamshere
Хавьер Бардем в фильме «Советник». Сорочку из коллекции Versace 1995 года для него купил художник по костюмам Дженти Йейтс. Chockstone Pictures/The Kobal Collection
Марго Робби в фильме «Волк с Уолл-стрит» носит топ халтер, украшенный бисером. Он яркий, легкомысленный и немного безвкусный. И все это грани ее персонажа. Appian Way/Paramount/The Kobal Collection
Вивьен Вествуд
(Vivienne Westwood)
Двадцать одно (1991)
Покидая Лас-Вегас (1995)
Секс в большом городе (2008)
Маппеты-2 (2014)
Вивьен Вествуд на показе Red Label сезона весна/лето 2016 года на Неделе моды в Лондоне. Обратите внимание на узор «ромбиками» у нее на рукаве: Вествуд давняя поклонница шотландской клетки. Mike Marsland/WireImage
Элизабет Шу в бюстье от Вивьен Вествуд в фильме «Покидая Лас-Вегас». United Artists/Courtesy Eve/REX/Shutterstock
Вивьен Вествуд всегда нарушает границы, всегда интересуется новой культурой, всегда идет в ногу со временем и поэтому входит в число самых значимых дизайнеров всех времен. Но при этом мы видели на экране не так много ее творений. Вествуд начала работать как художник по костюмам в приостановленном потом проекте с участием группы Sex Pistols и предложила несколько костюмов для гардероба Пэтси Кенсит в фильме «Двадцать одно» (1991). Но она честно признается, что в кино не ходит.
Панк-движение, которое никогда не потеряет своего значения, с его бунтарскими лозунгами и клетчатыми брюками, скрепленными английскими булавками, помогло Вествуд сделать себе имя. Но к концу семидесятых годов она уже пошла дальше. Панк – это выражение политических взглядов с помощью одежды, или, во всяком случае, он с этого начинался. Это был ответ на спад в экономике и назойливый оптимизм ритмов диско. Мир был готов к депрессии, и Лондон это продемонстрировал. В начале восьмидесятых Вествуд предлагала ковбойский стиль и пиратскую одежду, а примерно в 1987 году у нее появилась одержимость костюмами восемнадцатого века и особенно корсетом. Этот предмет одежды был невероятно важной частью истории, и его подтекст намного превосходил его функциональность. Он был создан для того, чтобы утянуть талию и подчеркнуть бедра. Корсет позволял носить очень объемные юбки и приподнимал грудь практически до подбородка, что в определенные периоды семнадцатого и восемнадцатого веков считалось писком моды. Вествуд модифицировала корсет для современного рынка, заменив традиционную тугую шнуровку молнией, сократив количество металлических косточек и удлинив классический V-образный лиф. Смелые могли носить такой корсет каждый день.
Фильм «Покидая Лас-Вегас» (1995) известен тем, что Вествуд создавала для него костюмы, хотя в окончательном варианте ленты их осталось мало. За образы в фильме следует поблагодарить художницу по костюмам Лору Голдсмит. Вествуд отвечала только за короткие юбки и корсетные топы, которые носила Элизабет Шу в роли проститутки Серы. У ее юбок из кожи наппа, очень узких и оттого недвусмысленно сексуальных, естественная линия талии. Так называемые корсетные топы – это на самом деле бюстье, то есть относительно простой вариант корсета. Корсет должен быть достаточно длинным, чтобы облегать талию и бедра. В нем обычно есть так называемые косточки, металлические или из китового уса, и шнуруется он сзади. Бюстье – это более распространенный предмет одежды. Они дешевле в производстве, их легче носить, потому что они сшиты из эластичной ткани. Корсеты могут включать в себя бюстгальтер или заканчиваться непосредственно под грудью. В бюстье бюстгальтер есть всегда.
В фильме «Покидая Лас-Вегас» Элизабет Шу носит бюстье с V-образным вырезом, это не нижнее белье, а верхняя одежда. Бюстье откровенно сексуальны, и конец выреза указывает на низ живота Серы. Функция корсета как нижнего белья заключается в том, чтобы сохранять невероятный силуэт, тогда как бюстье – это только мода. Черное бюстье Серы и ее ярко-красная кожаная юбка, в которых она приходит к своему сутенеру, это самое узнаваемое свидетельство вклада Вествуд в картину. V-образный вырез настолько глубокий, что создает впечатление расстегнутого боди, с которого сняли застежки. Вествуд согласилась работать на съемках этого фильма только потому, что режиссер Майк Фиггис когда-то ходил в школу вместе с ее сыном. Но в общем и целом кинематограф только разочаровывал дизайнера. Она пришла в такую ярость из-за неправильной трактовки стиля панк в фильме «Юбилей» (1978) режиссера Дерека Джармена, что даже выпустила футболку, выражающую ее негодование.
Хотя утверждают, что Вествуд в восторге от картины «Покидая Лас-Вегас», она определенно была не слишком довольна первым фильмом «Секс в большом городе» (2008). Ее созданное на заказ свадебное платье из шелкового атласа цвета слоновой кости с встроенным корсетом становится неотъемлемой частью сюжета, когда будущей невесте Кэрри (Сара Джессика Паркер) его доставляет курьер. Предполагается, что это подарок от Вивьен Вествуд, потому что только Кэрри достойна носить это платье. В конце концов героиня отказывается от этого наряда и выходит замуж в простом винтажном костюме. Пожалуй, впервые «Секс в большом городе» разоблачил пустоту высокой моды. Аудитория этого не одобрила, Вествуд это тоже не понравилось. Она рано ушла с премьеры и не нашла, за что похвалить дизайнера по костюмам Патрисию Филд. Кстати, вследствие популярности платья от Вествуд в ее лондонском бутике некоторое время можно было заказать такое платье. Онлайн-ретейлер Net-a-Porter в следующем году выпустил похожую версию.
Доказав, что у нее есть чувство юмора, Вествуд согласилась предоставить четыре ансамбля для мисс Пигги в фильме-путешествии «Маппеты-2», включая костюм из Harris Tweed и свадебное платье. Вествуд настояла на том, чтобы создать все ансамбли, которые мисс Пигги носит в Лондоне. Художница по костюмам Рахель Эфилей хотела, чтобы дизайнером нарядов для мисс Пигги стала Стелла Маккартни, но с точки зрения маркетинга имя Вествуд было весомее. Эфилей внесла минимальные изменения в созданный гардероб, но свадебное платье пришлось переделывать. Вариант, который прислала Вествуд, был рассчитан на женскую фигуру, а не на особые пропорции мисс Пигги. Эфилей также решила, что ткань должна быть кремовой, а не белой, чтобы лучше соответствовать персонажу. Как известно всем художникам по костюмам, одежда для кино – это не мода, это костюм. Даже если участие модного дизайнера приносит выгоду, все, что он делает, должно соответствовать контексту истории.
Вивьен Вествуд указана в титрах вместе с художницей по костюмам Сюзанной Бакстон за ее вклад в фильм «Двадцать одно», звездой которого стала Пэтси Кенсит. Anglo International/ The Kobal Collection
Свадебное платье от Вивьен Вествуд, которое Сара Джессика Паркер примеряет в фильме «Секс в большом городе». New Line Cinema/The Kobal Collection
Мисс Пигги в свадебном платье, созданном Вивьен Вествуд, в фильме «Маппеты-2». Это один из четырех ансамблей, которые Вествуд придумала для этого фильма. Walt Disney Pictures/Mandeville Films/ Babieka/Cinema Vehicle Services/The Kobal Collection
Ив Сен-Лоран
(Yves Saint Laurent)
Розовая пантера (1963)
Дневная красавица (1968)
Сирена с «Миссисипи» (1969)
Ив Сен-Лоран работает над эскизами моделей в 1960 году. Постоянное новаторство Сен-Лорана и размывание гендерных границ делают его одним из величайших дизайнеров всех времен. © Photos 12/Alamy Stock Photo
Катрин Денев в пальто с отделкой из страусовых перьев в фильме «Сирена с «Миссисипи». Это пример того, как ее персонаж пренебрегает рекомендацией «не высовываться». The Kobal Collection
В шестидесятые и семидесятые годы находящегося на пике славы Ива Сен-Лорана можно было с равной вероятностью увидеть и на страницах таблоидов, и около подиума. Его отношения с кинематографом в основном ограничивались созданием костюмов для его музы Катрин Денев, с которой он познакомился в 1965 году. Законодательница вкусов Диана Вриланд провозгласила его гением, и Сен-Лоран представлял коллекции, в которых играл со стереотипами и условностями, особенно в отношении андрогинности. С его женского смокинга «Le Smoking» началась эпоха приталенных брючных костюмов для женщин, которая продолжается до сих пор, и эта модель теперь считается вершиной впечатляющей карьеры вечного экспериментатора Сен-Лорана.
Первым фильмом, в титрах которого указан Сен-Лоран, стала лента «Розовая пантера» (1963). Официально он создал костюмы для Капучине и Клаудии Кардинале, хотя автором ансамбля из белой туники и брюк для Кардинале была русская княгиня, модельер Ирэн Голицына. В фильме Кардинале играет принцессу из выдуманной страны Лагаш на Среднем Востоке и экипирована соответственно. В костюмах Капучине легче угадывается рука Сен-Лорана. Она носит элегантные пальто и платья с мягкой драпировкой, которые окутывают ее тело, а не искажают его пропорции. Двустороннее шерстяное пальто с отстегивающимся круглым отложным воротником на Капучине – это скорее вклад художницы по костюмам Анналисы Насалли-Рокка, чем Сен-Лорана. Но не так важно, сколько точно костюмов от Сен-Лорана зрители видят в «Розовой пантере». Главное, что фильм привлек к нему внимание всего лишь через три года после того, как он ушел с поста главного дизайнера в Christian Dior. За этой лентой последовали другие. В частности, Сен-Лоран одел Джин Сиберг для фильма «Момент за моментом» (1965). Но только после фильма «Дневная красавица» (1968) уже признанный модный дизайнер Сен-Лоран утвердился в мире кино.
В «Дневной красавице» Катрин Денев играет внешне консервативную домохозяйку Северину, одетую с невероятной аккуратностью. Она начинает исследовать свои тайные сексуальные желания, продавая свое тело в борделе. Ее внешний вид постепенно становится все более небрежным по мере того, как она отдается на волю своих желаний. Сен-Лоран одел Денев в вариант пальто-бушлата, с которого началась его карьера. Северина также носит красный костюм с юбкой (намекая цветом на распутство), коричневое кожаное пальто фасона «принцесса», серое двубортное шерстяное пальто средней длины и черную тунику из ПВХ. На каждом предмете одежды ряды декоративных пуговиц в стиле милитари как символ подавления Северины. Мягкое расклешенное платье, в котором она в первый раз появляется в борделе, как будто намекает на свободу, но на самом деле оно показывает, насколько она уязвимая и беззащитная. Ее одежда от Сен-Лорана – это не доспехи, а униформа. Без них она наконец получает возможность принять себя настоящую.
Фильм «Сирена с «Миссисипи» (1969) – это третья совместная работа Сен-Лорана и Денев в кино. В нем исследуются те же темы, что и в «Дневной красавице». Денев играет Жюли, простодушную на вид девушку. Она убеждает миллионера Луи Маэ (Жан-Поль Бельмондо), что она и есть его «невеста по переписке», а потом крадет все деньги Луи. Он преследует Жюли, находит ее и понимает, что не может без нее жить. Разворачивается безнадежный роман, а Жюли превращается в роковую женщину с соответствующим гардеробом. Создавая персонаж обманщицы, она одевается в модные ансамбли от Сен-Лорана. Это костюм с юбкой в стиле сафари (напоминает рубашку, в которую Сен-Лоран одел модель Верушку для фото в журнале Vogue в 1968 году); асимметричная юбка А-силуэта с широким кожаным поясом, шелковые рубашки и однотонный синий свитер. Отражая лаконичный шик самой Денев шестидесятых годов и наиболее памятные образы Сен-Лорана, наряды Жюли сдержанные, они как будто говорят о подавленном чувстве вины. Она противостоит очарованию высокой моды, но только когда у нее есть деньги. Когда деньги подходят к концу, она загорается желанием приобрести потрясающее пальто, отделанное страусовыми перьями. И в этот момент Сен-Лоран переворачивает идею элегантной кутюрной моды с ног на голову. Жюли прячется за серыми платьями и водолазками, чтобы ожить в обращающем на себя внимание пальто, которое выставляет напоказ ее лицемерие.
Сотрудничество Ива Сен-Лорана с Катрин Денев в кино продолжалось в таких картинах, как «Голод» (1983), в котором вместо серых льняных нарядов А-силуэта появились черные кожаные юбки фасона карандаш. Но «Дневная красавица» остается одним из величайших с точки зрения моды фильмов в истории кинематографа и самой лучшей и запоминающейся экранной работой Сен-Лорана.
Капучине (
слева) и Клаудиа Кардинале (
справа) на съемочной площадке «Розовой пантеры». Обе были преимущественно одеты Сен-Лораном. United Artists/The Kobal Collection
Эскиз серого шерстяного двубортного пальто Катрин Денев в «Дневной красавице». © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris
Денев в роли «блудницы» Северины в красном пальто от Сен-Лорана и такого же цвета платье фасона «принцесса» в «Дневной красавице». Paris Film/Five Film/The Kobal Collection
Катрин Денев в юбке А-силуэта с запахом в фильме «Сирена с «Миссисипи», невероятно украшающая фигуру базовая модель от Сен-Лорана, которую бренд выпускает до сих пор. © ScreenProd/Photononstop/Alamy Stock Photo
Юбка А-силуэта до сих пор входит в коллекции от Yves Saint Laurent. На фото коллекция сезона осень/зима 2015. Обувь на платформе и рубашка с цветочным принтом – это еще одна очевидная отсылка на конец 1960-х годов. Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage/Getty Images
Владельцы фотографий
Издательство Laurence King Publishing, автор и оформители хотели бы поблагодарить организации и людей, любезно предоставивших фотоматериал для этой книги. Хотя были приложены все усилия, чтобы установить нынешних правообладателей, мы заранее приносим свои извинения за любые непреднамеренные пропуски или ошибки и будем рады внести соответствующие исправления в любое из будущих изданий.
1-я страница обложки Moviestore Collection/REX/Shutterstock
4-я страница обложки слева MGM/Columbia/EON/The Kobal Collection;
вверху справа The Kobal Collection;
внизу справа Paramount/The Kobal Collection.