Баклажанная икра
В сезон изобилия баклажанов, выросших под летним солнцем, а не вымученных на гидропонике с сельскохозяйственными «приправами», трудно удержаться от того, чтобы что-то не сотворить с «синенькими». Перво-наперво на ум приходит «икра заморская, баклажанная», увековеченная в таком сочетании слов Леонидом Гайдаем в его бессмертном «Иване Васильевиче». Хотя могут быть и вариации на тему баклажанной икры. Однако она предпочтительнее как в силу универсальности приготовления, так и в силу универсальности использования. «Икорка», поскольку ей способствует масляная среда, отлично хранится в банках продолжительное время. Как и «нормальная» икра, потребляется холодной…
Знаю-знаю, «нормальную» икру не потребляют, её смакуют, если она к тому же калужья и зернистая, и если вы отъявленный француз, млеющий от одного только образа «рашн кавьяр». А вот баклажанную – потребляют. С тостами на завтрак, под рюмку на рыбалке, или просто так, когда ничего больше в холодильнике нет, но баклажанная икра – есть! От правильной и хорошо приготовленной икры трудно оторваться. И, как говорится, на здоровье! Весь вопрос, как сделать её правильно и хорошо. Попробуем на него ответить.
Возьмем для этого следующее (готовый продукт из приведенных пропорций легко умещается в литровую банку, если есть желание его законсервировать):
1. Четыре средней величины баклажана
2. Две средние луковицы
3. Пять-шесть грунтовых помидоров (и пара столовых ложек хорошей томатной пасты к ним, ниже я объясню, почему)
4. Один средний болгарский (сладкий перец)
5. Пять-шесть зубцов чеснока
6. 120-150 граммов подсолнечного масла
7. Соль, сахар по вкусу, острый перец – по желанию
Сначала соответствующим образом подготовим продукты и начнем, конечно, с баклажанов. Снимем с них «головы» и шкурку, нарежем сначала пластинами, сложим их, порежем на полоски вдоль, затем кубиками поперек. Чем мельче кубик, тем лучше, нам, ведь, в икре нужна близкая к «нормальной» икре консистенция. Не только для того, чтобы следовать, таким образом, за «нормальной», но и для того, чтобы готовый продукт выглядел достойно.
Нарезанные баклажаны переместим в подходящего объема миску и перемешаем их с двумя щепотями соли, залив через пять минут холодной водой.
Остальные овощи (кроме чеснока) так же нарежем кубиками, не забыв снять с помидоров шкурку. Два зубчика чеснока нарезает пластинами поперек и смешиваем с луком. Те, кто умеренно использует острый стручковый перец, «снимает» с него нужное (по количеству остроты в готовой икре) количество колец.
Баклажанную икру лучше всего готовить в объемной, с высокими бортами, посуде – котле, казане, воке или в стальной кастрюле. Сковорода тут просто не годится.
Итак, овощи подготовлены, посуда разогрета. Вливаем указанное количество растительного масла, хорошо его прогреваем и столь же хорошо, до коричневого оттенка, обжариваем в нем пару раздавленных зубцов чеснока, удалив его после обжарки. Добавляем лук, в который вмешан нарезанный пластинами чеснок, и, интенсивно перемешивая, обжариваем лук – слегка, пока он не станет полупрозрачным.
Теперь – очередь помидоров, которые следует обжарить с луком практически до полного выпаривания влаги. На югах, при наличии тамошних помидоров, указанного количества вполне достаточно, чтобы добиться радикально красного цвета первичной обжарки. В наших условиях, даже с помидорами, привезенными с югов, этого редко удается добиться, поскольку с кустов такие помидоры снимают недозревшими. Не советую решать проблему количеством, ибо возникнет избыток кислоты, а цвет вряд ли станет радикальнее. Лучше к помидорам добавить одну-две ложки хорошей (читайте состав на банках) томатной пасты и продолжить обжарку, активно действуя шумовкой, чтобы ничего не пригорало.
Вот теперь, когда основа икры готова, можно добавить болгарский перец, слегка его обжарить…
…затем – добавить баклажаны (и острый перец, если используется), предварительно откинув баклажаны на дуршлаг и хорошенько промыв их в проточной воде.
Поначалу, пока баклажаны сырые, они будут представлять собой объемную и неповоротливую массу. Однако, она быстро «придёт в себя» при перемешивании и выделении влаги. Вот тут нужно поработать шумовкой до тех пор, пока влага не выпарится и не начнется, собственно, процесс жарки. Мы его особо затягивать не будем, и переведем обжаривания в процесс первого тушения, добавив в будущую икру примерно пол-литра горячей воды.
Тушим около получаса, при открытой крышке и умеренной температуре с периодическим перемешиванием овощей, чтобы не допустить их пригорания у донышка посуды.
После почти полного выпаривания влаги вливаем вновь горячую воду – около стакана и доводим до умеренного кипения. Повторное добавление воды даёт нам возможность, снимая пробу с образовавшегося соуса правильно выправить икру на соль-перец и сбалансировать, если нужно, кислоту, добавив одну-две щепотки сахарного песка. Солим аккуратно, памятуя, что икру легко пересолить. То есть, пробуя соус, корректируем его на соль так, чтобы он был слегка недосоленным.
Закончив с коррективами, чуть усиливаем температуру и выпариваем влагу, активно перемешивая икру: выступающее масло из мутноватого должно стать прозрачным. Вот теперь в икру можно вмешать два-три измельченных зубца чеснока...
... и, сняв посуду с плиты, оставить икру в покое, пока она не остынет. Вот и всё, останется только переложить её в простерилизованные банки, сотворив по ходу пару бутербродов для пробы готовой икры.
Малосольные огурцы по-быстрому
Гуляет такая вот байка. Собирала жена мужа на рыбалку, и в числе прочей снеди положила ему в целлофановый пакетик несколько свежих огурцов, пучок молодого укропа и немного соли, завернутой в салфетку. Так уж случилось, что салфетка развернулась и соль внутри пакетика просыпалась. Благо сам пакетик был затянут у горлышка наглухо, иначе разошлась бы соль по рюкзаку, а мы бы не узнали, что она в итоге сотворила с огурцами.
А вышло вот что. Порыбачили мужики и, как водится к обеду, в самоё бесклёвье, сели перекусить, да тяпнуть под огурчики водочки. Развернули пакет, а в нём - малосольные огурцы, вместо первоначально свежих. Таким образом, говорят, и зародился метод экспресс-приготовления малосольных огурцов: часа 4 на всё про всё - без варки рассола, посуды, гнётов и прочего, что при этом обычно требуется.
Нынче на даче, прослышав о байке с быстрым приготовлением малосольных огурцов, я решил проверить, так оно на самом деле. Снял в парнике пяток огурчиков, положил их в целлофановый пакет, нарвал в него венчики укропа, молодой лист хрена, смородиновый лист, добавил пару зубцов чеснока и даже несколько горошин черного перца. Словом, положил всё, что я обычно кладу для получения малосольных огурцов.
Немного смутил вопрос с солью, точнее - с её количеством. Всё же готовишь не рассол, что является раствором соли по большому счёту. Так сколько? Ну эксперимент - он и есть эксперимент. Положил соли столько, сколько бы я использовал, доведись мне употребить эти огурцы в свежем виде. То есть - две небольшие щепотки на пяток огурцов.
Словом, посолил содержимое пакета, встряхнул, завязал концы, пакетик убрал в прохладное место, заметив время. Спустя 4 часа - раскрыл. Визуально огурцы изменились, даже, по-моему, стали зеленее, чем были. Запах из пакета шел благородный - \"малосольный\". На донышке пакета даже образовалась жидкость, вроде крутого рассола. Что ж, проведем дегустацию, разрезав один из огурцов пополам вдоль. И что же? Действительно: малосольный, с толикой аромата всего, что я положил в пакет - укропа, чеснока и прочей зелени. Сам процесс я снимать на камеру не слал, вопреки обычному. Смешно, ведь, - снимать приготовление малосольных огурцов. Но в следующий раз фотки обязательно добавлю. Из уважения к тому, что нас всегда выручало. Сотворённое голью, которая на выдумки хитра.
Еринги
Привезли мне тут на пробу эдакое чудо-юдо - грибы еринги (они же - королевские вешенки, они же - степной почему-то боровик, хотя в целом схожесть с боровиком есть). Впрочем, может, это для меня чудо-юдо, поскольку в заграницах я с ним не сталкивался, а в магазины типа \"Метро\", где еринги изредка продают, я не менее изредка заглядываю. Правда, парень, который привез мне эти грибы, сообщил, что уже в тестовом режиме функционирует в нашей матушке-России завод по производству, в частности, ерингов. Так что, думаю, через полгода они у нас перестанут быть экзотикой.
Еринги выглядят брутально: что ни экземпляр, то - порционный (в килограмме их - пять-шесть штук). Грибная шляпка по отношению к ножке смотрится как мелкое приложение и несколько меняет представление о грибах вообще, поскольку обычно доминантой в них выступает все же шляпка.
Продольный разрез еринга только усиливает ощущение рудиментарности шляпки, потому что еринг на разрезе - это сплошная ножка. Зато какая! Белоснежная, плотная, без следов какой-либо структуры - ни дать, ни взять филей!
Оказывается, существует масса способов приготовления ерингов, но, к сожалению, в тех, которые мне попались на глаза, ничего впечатляющего для себя я не нашел. Пара экспериментов с двумя-тремя грибами (это касалось как разных вариантов нарезки, так и термообработки) тоже не впечатлили. И я пошел самым простым путем - интуитивным, чего и вам желаю. Правда, экспериментам, как всегда, особо благодарен. С ерингами они показали, что как и большинству высококачественным продуктам, этим грибам претит перебор с термообработкой, мельчить с ними тоже не стОит, как не стОит (на мой вкус, конечно), злоупотреблять пряностями и приправами. Короче говоря, всему голова - разумность, хотя если есть любители стопроцентно натурального вкуса продукта и для соблюдения этой стопроцентности они готовы потреблять продукты в сыром виде, без \"соли и перца\", то это, думаю, тоже разумно, пусть, может, и не совсем вкусно.
Словом, я сделал в конечном итоге так. Грибы порезал строго пополам вдоль. Аккуратно, сдерживая температуру под сковородкой, распустил на ней кусок сливочного масла. Именно кусок, чтобы в распущенном виде масла на сковороде было не менее полсантиметра. Уложил на масло порезанные пополам грибы.
Через две минуты, опять же сдерживая температуру под сковородой, грибы перевернул. И еще через две-три минуты выложил их на тарелку, слегка приправив солью и свежемолотым черным перцем. Тарелку с грибами плотно накрыл фольгой, как это обычно делают с бифштексами, и оставил так минут на десять, чтобы грибы дошли и \"отпотели\".
Тем временем влил в сковороду с остатками масла граммов 50 десятипроцентных сливок и примерно столько же белого вина.
Довел до кипения, отрегулировал на сахар-соль-кислотность (короче, говоря, придал соусу те балансирующие его вкусовые оттенки, которые в данном случае, на мой взгляд, к месту), выпарил часть влаги и добавил соус к готовым грибам, чуть приправив их рубленым укропом
Довел до кипения, отрегулировал на сахар-соль-кислотность (короче, говоря, придал соусу те балансирующие его вкусовые оттенки, которые в данном случае, на мой взгляд, к месту), выпарил часть влаги и добавил соус к готовым грибам, чуть приправив их рубленым укропом.
По вкусу еринги очень близки к вёшенкам, хотя в них чувствуются лёгкие ореховые оттенки, а вот по консистенции - к хорошо приготовленной (почему-то) телячьей вырезке. Какого-либо желания готовить их ещё с чем-то (с картофелем, например) у меня бы точно не возникло: они хороши сами по себе. И - очень хороши. Однако, как говорится, вполне возможны и иные варианты.
Теплый салат с манго и овощами
Для кого как, а для меня стародавний азиатский метод тепловой обработки продуктов служил и будет служить палочкой-выручалочкой в тех случаях, когда нужно сделать \"быстро\" и сделать \"шикарно\" (я это, например,
делал с говядиной и ананасами). Этот метод, известный также как \"stir fry\", не минула, конечно, чаша стереотипов, согласно которым \"жарить надо только в воке, только в раскаленном масле, иначе не будет корочки\". Фигня это всё, особенно про \"корочку\", хотя, конечно, абсурд - неизменный спутник стереотипов, при которых включается не собственная голова, а чей-то виртуальный слуховой аппарат, слышавший звон, но так и не узнавший, где он.
Суть-то метода в другом. Не \"корочки\" создавать, а при минимальном (по времени) тепловом воздействии на продукты изменить их вкусовые качества, сохранив полезные свойства, и очень существенно разнообразить стол всего-то за каких-нибудь 10-15 минут, не считая подготовок-заготовок. Впрочем, по времени это тоже не обременительно. Многое зависит от конкретного блюда, от количества компонентов и их объемов, от того, заготовите вы их непосредственно перед приготовлением блюда или, допустим, с вечера или с утра. Последнее вполне допускается и даже приветствуется, потому что, как правило, заготовки выдерживаются в маринаде (или маринадах), состав которых может варьироваться сколь угодно количество раз. Как, впрочем, и компоненты. Давайте всё это посмотрим на простейшем примере, который, думаю, продемонстрирует:
а) свободу в выборе посуды,
б) возможность варьировать продукты,
в) способность использовать маринад и по прямому назначению, и в качестве заправки,
г) демократичность самого маринада,
д) скорость, разумеется, и нехлопотность самих процедур,
е) вегетарианскую направленность, если есть тяга к этой направленности, и невегетарианскую, если душа желает распахнуться пошире,
ж) и, наконец, великолепный внешний вид, поскольку вкусовые качества пока что не передаются html-кодами.
Для этого примера, собственно, я беру один спелый манго, две небольшие луковицы (одна луковица - салатная, для цветового разнообразия) половинку сладкого перца и маленький кабачок.
С манго можно снять шкурку, поскольку она жестковатая, а можно и не снимать - своя прелесть в ней есть. Мякоть нарезается небольшими произвольными кусочками. Сладкий перец нарезается столь же произвольно. Лук разрезается на восемь частей вдоль и поперек и разбирается на чешуйки. Кабачок лучше нарезать короткими дольками - так, как мы иногда нарезаем огурец.
На этом с фруктово-овощной частью можно покончить и только на её основе сделать великолепное и самодостаточное блюдо методом \"stir fry\". Однако её же можно дополнить любой \"мясной\" составляющей или смесью этих составляющих. Я, например, взял несколько крупных варено-мороженных креветок и около ста граммов мякоти баранины, которую, самое главное,
нужно порезать на тонкие ломтики-лепестки.
Теперь дело за составлением маринада. Прошу прощения, но мне, видимо, придется объяснить, почему для маринада я взял именно такие пропорции продуктов, а не иные, хотя эти пропорции очень условны. Давайте исходить не только из количества компонентов будущего блюда, но и из количества этапов тепловой обработки этих компонентов.
Манго и кабачок будут обжариваться отдельно, так как требуют разной по времени тепловой обработки. Это два этапа. Лук и перец лягут на сковороду вместе, но отдельно от манго и кабачка - это третий этап. Четвертый - совместное обжаривание мяса и креветок, которое, понятно, проводится отдельно от других продуктов. Стало быть, они будут мариноваться в разных посудах, но с применением одного вида маринада, который лучше подготовить отдельно.
Поскольку основной компонент маринада - соевый соус (будьте, кстати, внимательны при его покупке: торговля переполнена имитацией соевого соуса), исходим из того, что на каждую порцию продуктов понадобится примерно по две столовые ложки соевого соуса, по чайной ложке сахарного песка и лимонного сока, которые лучше всего смешать в отдельной посуде...
...приправив по вкусу свежемолотым черным перцем.
Затем маринад нужно равномерно распределить по мискам с нарезанными фруктами-овощами и (если они используются) мясом и морепродуктами, перемешав сами продукты с маринадом и отставив всё в сторону минут на 15.
После этого можно браться за быструю поэтапную обжарку, начав с манго. Однако не торопитесь для начала. Манго лучше обжарить (обжаркой всё это действо, подчеркну, я называю условно) в смеси сливочного и растительного масла. Для этого в слегка разогретые две столовые ложки растительного масла добавим граммов 20 сливочного. Дождемся, когда сливочное масло распустится и увеличим температуру под сковородой. Прежде чем выложить в сковороду кусочки манго, аккуратно их отожмем, чтобы основная часть маринада осталась в миске, и обжарим, интенсивно помешивая, в течение двух-трех минут.
Сковороду снимем с плиты и, пользуясь шумовкой, переложим манго на отдельную тарелку. Далее очередь за кабачками. Добавив ложку растительного масла, вновь разогреем сковороду и быстро, в течение 3-4 минут обжарим кабачки до легкого румянца на срезах, предварительно так же, как и с манго, сохранив остатки маринада.
Слегка обжаренные кабачки, снятые шумовкой, соединим с манго на одной тарелке.
И вновь сковорода с остатками масла - на плите, температура которой выше умеренной. Очередь за луком с болгарским перцем. Освобождаем овощи от маринада и столь же интенсивно их перемешивая на сковороде, обжариваем не более двух минут, соединив затем с манго и кабачками.
На этом, в сущности, можно и остановиться, если стоит задача приготовить вегетарианское блюдо и приступить к заключительному этапу, который я опишу в самом конце. Если же есть необходимость добавить \"мясную\" составляющую, то на вновь разогретую сковороду с остатками масла выложим, отжав маринад, мясо и креветки одновременно.
Для несведущих укажу на такую тонкость: и мясо, и готовые, в сущности, креветки, не стоит подвергать термообработке более 2 минут, ибо после этого неизбежно начинается их огрубление и \"зарезинивание\" (привет \"корочкам\"). То есть при быстрой обжарке достаточно того, чтобы мясо просто поменяло цвет - с интенсивно красного до светло-коричневого при постоянном перемешивании, разумеется.
Мясо с креветками после двухминутной обжарки добавляем к ранее обработанным продуктам, а на сковороду выливаем весь оставшийся в мисках маринад. По научному всё это дело называется
деглазированием, то есть снятием со сковороды остатков всей той вкусноты, которое оставило ароматизированное прежними обжарками масло.
Доводим маринад до кипения и вливаем его на обжаренные продукты, которые нужно теперь перемешать, выложить в подходящую тарелку или салатницу и подать на стол.
Если у вас к тому же найдется мисочка отварного риса, в сочетании с ним и с образовавшимся соусом теплый салат легко трансформируется в полноценное основное блюдо.
ЗЫ. Фруктовые вариации, если вдруг нет манго: ананас, свежий или консервированный, персик, свежий или консервированный, абрикос, свежий или консервированный, мякоть апельсина, мандарина или грейпфрута. В любом случае, не пренебрегайте фруктовым компонентом, если вы не сидите на диете. В таких блюдах особенно гармонично сбалансированное сочетание соленого, кислого, сладкого и острого.
Овощные вариации: практически любые овощи, кроме свеклы, моркови, картофеля, в том числе нежные стручки зеленой фасоли, спаржа и сельдерей, китайская капуста, помидоры, хотя помидоры относят к фруктам.
\"Мясо\": любое, в том числе филе курицы, креветки, мелкие осьминоги, каракатицы, которые можно добавлять либо отдельно друг от друга, либо сочетать в разных комбинациях.
Маринад: в качестве дополнительных компонентов могут быть тертый имбирь, чеснок, острый перец, крепленые вина, несколько капель кунжутного или тыквенного масла, некоторые пряности и т.д. и т.п. (в экзотику вроде галангала и тамаринда углубляться не будем).
Холодец из свиной головы
Ну вот не знаю, почему, но свиная голова, увиденная мною на прилавке ооочень уж удаленного сельмага, вселила в меня оптимизм. Я какое-то время ходил вокруг головы, обнюхивал её, щупал и, наконец, сказал продавщице: \"Заверните\". Голова потянула на 196 рублей, что тем более избавило меня от внутренних вопросов по части того, что с ней делать. Ибо я не имел об этом ни малейшего понятия.
Исследовав (уже на даче) этот, в сущности, субпродукт повнимательнее, я оценил, насколько тщательно он был подготовлен к возможному использованию (обратите на это внимание, если вдруг вам придется иметь дело со свиной головой). Щетину опалили и вычистили. Зубы - удалили. Глаза - тоже. Правда, удалили и язык, но что тут поделаешь, если язык - сам по себе отдельный субпродукт? Тыльная часть, можно сказать, блестела чистотой. Ни сгустков крови, ни кровоподтёков. Хорошее тёмно-розовое мясо и аккуратный срез по суставу, с помощью которого голова когда-то крепилась к туше. Короче, качественное \"изделие\". Но что с ним делать?
Я остановился на холодце. Запекать голову целиком - это почему-то меня не грело: зачастую, это пустое занятие, если запекать, например, в духовке.
Рецепт классического холодца из говяжьих ножек я уже приводил на этом сайте, так что технологию можно уточнить: она во всех случаях одинаковая, хоть и есть нюансы.
Здесь же мы поговорим плюсах и минусах приготовления холодца из свиной головы. Плюсы в том, что такой холодец готовится раза в три быстрее, чем, допустим из говяжьих ножек. Процедура стандартная: всяческие \"мякоти\", насколько это, возможно снимаются с черепушки, сама черепушка разрубается на несколько частей (с удалением и последующим выбрасыванием относительно микроскопического свиного мозга), чтобы кости входили в кастрюлю.
Те участки кожи, где есть пригорелости от опаливания щетины, хорошенько вычищаются, дабы избежать нежелательных привкусов в готовом блюде.
Потом всё это дело укладывается в кастрюлю (или две, если всё не вмещается в одну). Доводится до кипения со съемом пены. Первый отвар сливается, заливается свежая вода и начинается, собственно, варка холодца при небольшом кипении часа на два-два с половиной с периодическим снятием пенки. После этого всё, что варилось, вылавливается, кости очищаются от остатков мяса и это мясо вкупе с другими \"мягкими частями\" мелко нарезается и отправляется в бульон. Процесс, в принципе, завершен. Теперь только посолить по вкусу, поперчить свежемолотым черным перцем, заложить несколько лавровых листьев, несколько мелко нарубленных зубцов чеснока и тут же разлить по формам.
О минусах: уши, точнее их верхнюю хрящеватую часть лучше при этом не использовать. Всё таки жестковатые хрящи, их, видимо, варить нужно много дольше, а какой-либо погоды в холодце они не делают. А в целом - очень хороший получается холодец, со своим вкусом, отличающимся от вкуса говяжьего. Концентрированный и ядрёный, особенно если к нему применить столь же ядрёную горчицу или хрен.
Салат из хурмы, груши и лука
Ну, что тут у нас на снимке лишнее, если иметь в виду салат, в котором примут участие два фрукта и один овощ, причем, этот овощ - лук? Казалось бы, ответ на вопрос должен быть однозначным: луку нечего делать в компании фруктов. Я тоже бы так решил, если бы мне не доводилось пробовать салат именно в таком парадоксальном сочетании. Хотя, если задуматься над салатами вообще, многие из них \"грешат\" сочетаниями, казалось бы, несочетаемого. И ничего, мир не перевернулся до сих пор. А знаете почему? Наверное, потому, что в большинстве салатов присутствует пусть и неброский, пусть малоприметный, но удивительным образом объединяющий разные продукты компонент. Это - его величество дрессинг, или - заправочный соус, вариантам которых несть числа. Начиная от простых, известных по
рецептам оливье, где применяется майонез, до многокомпонентных и замысловатых, с пряностями, мясным бульоном, крепкими винами, сливками и т.д. Но мы пока не будем углубляться в такие дебри и сообразим в качестве дрессинга что-нибудь нехитрое.
Смотрите, как в самом деле всё просто. Для соуса, чтобы заправить им салат из хурмы, груши и лука возьмем одну часть соевого соуса, добавим к нему одну часть растительного масла, выдавим сок половину лимона и всыплем чайную ложку сахарного песка. Почему я говорю о частях тех или иных продуктов, а не \"сколько вешать в граммах\", думаю, понятно. Чем больше (в количественном отношении) фруктов и овощей используется для салата, тем бОльший объем составных частей соуса понадобится для его приготовления. Для одной хурмы, груши и небольшой головки лука я взял по две столовой ложки масла и соевого соуса, добавил лимонный сок и сахар, а затем стал выравнивать баланс между кислым, сладким и соленым, понемногу добавляя сахар или лимонный сок. Словом, соус по вкусу должен получиться в равной степени соленым, кислым и сладким, без преобладания какого-либо вкусового оттенка из указанных продуктов.
Дальше еще проще. Хурмы и грушу можно нарезать произвольно - тонкими или толстыми ломтиками, кружками или полукружьями - кому как нравится. А вот лук лучше порезать тонкими кольцами или полукольцами, хорошо его отжать и несколько раз тщательно промыть холодной водой, чтобы он стал менее резким и пахучим.
Осталось только перемешать нарезанные продукты, влить в салат подготовленный соус, еще раз перемешать и дать салату постоять какое-то время, чтобы он пропитался соусом. Вот, собственно, и всё!
Введение в заправочные соусы
Меня часто спрашивают, почему на моём ресурсе так много рецептов основных блюд, включая, конечно, и супы, а салаты и закуски представлены довольно скудно. Я прежде об этом особо не задумывался, полагая, что, скажем, те же салаты - не Бог весть какая сложность, чтобы заморачиваться с их описанием или, тем более, съемкой. К тому же
кулинарные советы по этой теме нетрудно найти в сети или в соответствующей литературе. Потом, однако, понял, что неправ и что довольно поверхностно относился к салатам, являющимися одной из важнейшей составляющей нашего стола. особенно праздничного. Что ж, будем исправлять ситуацию. Но прежде мне хотелось бы поговорить вот о какой вещи.
В сущности, салат - теплый или холодный, овощной или фруктовый, с добавлением мяса, рыбы, морепродуктов и прочих белков - как правило, смесь нескольких компонентов, среди которых могут быть как сырые продукты, так и отваренные и даже поджаренные. В большинстве случаев эта смесь, особенно если грамотно подобраны компоненты и выдержана их сочетаемость, только тогда становится, собственно, салатом, когда она соответствующим образом приправлена. Речь не только о том, конечно, чтобы салат \"посолить-поперчить\", сдобрить растительным маслом, либо сметаной, либо лимонным соком или майонезом. Речь, главным образом, о салатных соусах. В готовом блюде они играют главную скрипку. Они способны сделать салаты разными, даже если в составах салата одинаковые продукты. Вариантам этих соусов несть числа. Их немало и на магазинных прилавках. Однако промышленная мощь в смысле ассортимента заправочных соусов, скажем так, \"отдыхает\", если говорить о вариативности соусов \"ручных\", то есть приготовленных самостоятельно, индивидуально для отдельно взятого салата.
Ну в самом деле, на каком прилавке вы найдёте, например, союз сливок и хереса, молока и коньяка, белого вина и гранатового сока, сметаны и свеженатертого хрена (речь о солирующих компонентах соусов)? Кто вам предложит оливковое масло или йогурт с подходящим вашему вкусу набором трав? Про соусы, многие компоненты которых должны пройти тепловую обработку, чтобы полнее раскрыться и сделать ваш салат суперсалатом, я вообще промолчу. Таким образом, думаю, тема \"Введения в домашние салатные соусы\" таки назрела. Но правильнее будет сделать наверное так: размещать здесь не просто рецепты тех или иных соусов, а рецепты салатов в сопровождении соусов. Пять-шесть таких рецептов, полагаю, даст полное представление о том, в каком направлении двигаться по части заправок для салатов. Но уж точно не в магазин:)
Вы-то как считаете, друзья?
Заквашенный салат
Когда-то давным-давно, когда мы с приятелем перегоняли из Ташкента в Москву купленный у турка-месхетинца \"жигуль\", где-то за Актюбинском мы остановились у придорожного базарчика. Торговали огурцами. У всех торговцев огурцы как огурцы, а у одной казашки - кормовые переростки размером с кабачок.
Из любопытства я стал прицениваться. Оказалось, что на этом базарчике огурцы-переростки были самыми кусачими по цене.
- Это почему же? - удивился я.
- Как \"почему\"? - добродушно рассмеялась казашка. - Потому что они спелые!
Этот эпизод нынче мне как-то особенно вспомнился. Посадил я сдуру на даче огурцы. Однако когда эти чертенята начинают созревать, их надобно чуть ли не каждый день срывать с кустов. Тогда это - огурцы! А если срывать их, как я, болтаясь по несколько дней то на рыбалке, то в Москве, то ещё черт-те где, происходят вот такие недоразумения. - Такие огурцы разве что корове отнести, которой, кстати, у меня пока нет:
Ну, а коль нет, остаётся покопаться в
рецептах салатов и кое-что к огурцам добавить. Пару морковок, несколько головок чеснока, стебли укропа, смородиновый лист. Словом, то, что еще есть на огороде.
Конечно, если эти огурцы-переростки банально засолить, что-то и получится. Однако помимо базарчика под Актюбинском я вспомнил ещё кое-что. Я вспомнил, как солила на зиму баклажаны моя мама. Эти баклажаны были песней! Нежные, одновременно хрустящие, слегка пощипывающие, словно газировкой, язык - их смело можно было поставить в ряд с самыми выдающимися закусками мира, настолько они были замечательными! А ведь в бытность снятыми с куста эти баклажаны мало чем по размерам и грубости отличались от кормовых огурцов! Хотя да, согласен: огурцы - не баклажаны. Да и баклажанов у меня под рукой нет, а есть только огурцы. Но чем черт не шутит? Засолю-ка я их по маминой баклажанной технологии. Для этого нужно только мелко порубить морковь и чеснок, добавив к ним рубленую зелень укропа...
Затем, у каждого промытого огурца удалить кончики, сами огурцы разрезать пополам вдоль и на одну из половинок ровным слоем положить начинку из моркови, чеснока и укропа.
Половинки аккуратно сложить и прочно зафиксировать их хлопчатобумажной нитью, вернув огурцу почти первоначальную форму.
Подобным образом следует поступить со всей остальной огурцовой наличностью.
Далее можно следовать обычной для открытого посола овощей технологии. В чистую эмалированную кастрюлю, бачок или ведро (а уж дубовая кадка или бочонок и вовсе идеально) рядком укладываются огурцы, но так, чтобы прорезь с начинкой была сориентирована строго горизонтально донышку посуды.
Каждый ряд прокладывается веточками укропа, листами смородины, ну и прочим, что используется для открытого посола огурцов.
Сверху ставится перевернутая вверх дном тарелка, на нее - промытый и увесистый гнёт (иногда - просто булыжник, завернутый в чистую салфетку. Наконец, всё это хозяйство заливается крепким горячим рассолом до уровня гнёта (я на 4 литра воды использовал 5-6 столовых ложек нейодированной соли), а посуда убирается в прохладное место.
Как думаете, что получится с этими \"спелыми\" огурцами, ибо я в первую очередь уповаю на свойства её величества молочной кислоты? Засол произведен неделю назад. Ещё через неделю можно будет снять пробу:)
Ещё раз о \"просто картошке\"
Есть такой почти полузабытый способ приготовления продуктов, как жарение на парах масла в духовке. Честно говоря, более или менее внятного описания этого способа я не нашёл, как ни старался. Наиболее авторитетный в этом смысле источник - \"Тайны хорошей кухни\" Похлебкина - что-то не особенно меня вдохновил. Он примерно так это описывает: в чугунную посудину с высокими краями заливается какое-то количество масла, в масло укладывается продукт, посудина заталкивается в духовку, разогретую до 280-300 градусов, и пары масла, образующиеся в духовке от сильного нагрева, как бы своеобразно и интересно доводят продукт до кондиции.
Ну если б моя электродховка могла разогреваться до 300 градусов, я бы в ней лепешки узбекские выпекал, например, или самсу, не хуже тандырной. Но её температурный потолок, если пользоваться не штатным, а более корректным термометром, - от силы 250 градусов. Не думаю, что подавляющая часть бытовых духовок способна на большее. Но дело даже не в этом, если отрешиться от того, что при 300 градусах масло способно превращаться в пар (что вряд ли), а масляные пары - вещь огнеопасная. При описанном способе не решается вопрос контакта масла с продуктом, который должен быть минимальным. А ежели он не минимальный и ежели продукт буквально плавает в горячем масле, то с какого бодуна блюдо получится \"своеобразным, с особым и приятным вкусом\"?
Короче говоря, взор мой уперся в сковороду с рифленым донышком,так называемую \"сковороду для гриля\". Вот что по моему разумению должно было обеспечить \"жарение на парах масла в духовке\". То есть - жарение с минимальным контактом масла с продуктом, при том, что масла должно быть относительно достаточно, чтобы продукт не горел, а все-таки жарился. Разогнав духовку до 200 градусов, я налил на абсолютно холодную сковороду столько растительного масла, чтобы оно не выходило за пределы рифленых бортиков донышка \"сковороды-гриль\".
Затем взял около килограмма молодого картофеля, величиной не более куриного яйца. Тщательно картофель промыл и, не снимая шкурки, разрезал его вдоль на 4 части. Уложив его равномерно по сковороде, чуть посолил сверху - буквально щепоткой соли.
И - задвинул в разогреую духовку, на решетку, которая стоит примерно посредине - между верхом и дном духовки.
Здесь я сделаю небольшое отступление. Это было моё второе приготовление картофеля таким способом. Накануне, готовя точно так же, я взял намного меньше картофеля - столько, чтобы ломтики легли на сковороду одним слоем. Он отлично приготовился, не потребовав дополнительных манипуляций. На этот раз, коль скоро картофель лег в два слоя, примерно через 20 минут после помещения сковороды в духовку, я перевернул картофель лопаткой, чтобы обеспечить равномерность его приготовления избранным способом. Результат получился таким же, при том, что мной был использован другой сорт молодого картофеля. Блюдо, на приготовление которого ушло около 40 минут (ориентироваться лучше на хорошую румяную корочку сверху), действительно своеобразно, с особым и приятным вкусом. Оно и жаренное, и печенное одновременно. Попробуйте!
Кукурузные пури
Я спросил старшую дочь:
- Хочешь попробовать вкусных лепешек? Ну, если хочешь, бери свой фотоаппарат и следи за процессом - тебе твоими девичьими ручонками все одно не справиться с тестом. Мы приготовим пури. Это особые индийские лепешки, в состав которых, помимо прочего, обязательно входит мука грубого помола и которые обязательно обжариваются во фритюре. Вариантов пури - великое множество: есть добавлением фруктов и овощей, есть пури-масала, то есть с пряностями и т.д. Мы сделаем кукурузные пури, ибо пшеничной муки грубого помола у нас нет, зато есть грубая же, но кукурузная - та из которой готовят итальянскую поленту. Приступим?
Ну вот, смотри, примерно на стакан кукурузной муки я добавляю полстакана пшеничной, высшего или первого сорта.
Добавляю щепотку соли...
.. смешиваю соль с мукой. Затем беру столовую ложку сливочного масла и как бы растираю его в муке - ручками, ручками:
Затем собираю муку горкой и в середину горки вливаю совсем немного теплой воды - три-четыре столовые ложки. Надо будет, я еще добавлю, но поначалу лучше с водой не перебарщивать. Но прежде чем месить тесто, я хорошо смажу ладони тем же сливочным маслом.
И вот теперь я начинаю замешивать тесто, а потом месить его и месить. Этот процесс - альфа и омега любого будущего хорошего хлеба. И не только хлеба. Но поскольку кукурузная мука капризна и для уминания требует определенной силы, поэтому я и беру процесс замешивания на себя. Главное, как ни казалось бы, что тесто готово, нужно продолжать его месить. В данном случае, чем больше, тем лучше, взбрызгивая его иногда той же теплой водой.
Ну вот, тесто замешано, скатано в шар, пусть отдохнет минут 15-20, расстоится, как говорят. После короткого отдыха шар можно раскатать в валик и, отщипывая от валика кусочки теста, сформировать шарики величиной с мяч для пинг-понга.
А затем - раскатать каждый мяч в тонкую лепешку. Все ж таки кукурузная мука - действительно капризная вещь. Края раскатанных лепешек получаются с разрывами, похожими на зубья шестеренок. Но в патриархальной грубости есть своя прелесть.
Теперь наливаем в подходящую посуду растительного масла для фритюра и хорошо его прогреваем. В идеале надо бы использовать ги - это такое масло, полученное в результате перетопки сливочного масла с удалением из него влаги и прочих \"твердых\" частиц: я как-нибудь расскажу, как его делать. В разогретом фритюре по одной обжариваем каждую лепешку до хорошего румянца - сначала с одной стороны, потом - с другой. Вот смотри, при попадании лепешки в хорошо разогретый фритюр, лепешка начинает раздуваться - это верный признак \"правильного\" пури.
Готовые лепешки - на салфетки, чтобы сошли излишки масла. И - пробовать. Ну что, вкусно? То-то же:)
Оладьи из кабачков, или Иногда форма бывает полезной для содержания
Всякий раз, когда у меня что-то вырастает на даче, я задаюсь вопросом: \"И зачем я это сажал?\". Приходится мысленно переноситься в начало мая, когда клочки моего огородика лежат себе тихо-мирно, никого не трогают, а если и их не трогать, они порастут шикарной травкой - вот тебе и газон. Но нет же, видимо, глубинные инстинкты заставляют заталкивать в землю семена... И нате вам - понавылазили кабачки, с которыми нужно что-то делать. Ну ладно, придется начать с элементарного - кабачковых оладий, хотя понятно, что готовить их можно и не в сезон созревания кабачков, а круглый год и не всегда в сугубо вегетарианском исполнении. Кабачковые оладьи всем хороши, если подобрано соответствующее тесто, но вот их вид, их бесформенность, как ни старайся придавать какую-то форму, мне всегда не нравились. И я сделал так. Сначала нарезал кабачки поперек на шайбы - примерно сантиметр шириной. Толще резать не стоит, ибо оладьи не пропекутся как следует.
Далее мне надлежало выдавить из шайб серединки - примерно так как мы выдавливаем из теста заготовки для пельменей. Наиболее подходящей из имеющейся посуды для выдавливания у меня оказалась, понятное дело, рюмка. Вот её горлышком я по-быстрому и проделал всю эту операцию.
Образовавшиеся колечки отложил пока в сторону, а выдавленные серединки сложил в кухонный процессор (можно, конечно, применить терку, мясорубку и прочее, что быстро и эффективно измельчит продукты).Туда же отправил небольшую луковицу, пару зубцов чеснока и немного свежего укропа.
Перемолол продукты в пюре, вылил в отдельную миску, затем в этом же процессоре хорошенько взбил пару куриных яиц и добавил их в пюре.
Полученную смесь посолил, поперчил по вкусу, хорошенько перемешал и стал понемному вмешивать муку, чтобы добиться консистенции теста для оладий. Короче говоря, обычные процедуры, а состав теста у всякого может быть своим.
Кабачковые колечки ошпарил кипятком (мне кажется, это непременная процедура для дезинфекции овощей), откинул на дуршлаг, затем - в миску, и тоже чуть посолил-поперчил, тщательно колечки перемешав.
Теперь - сковорода с умеренно разогретым растительным маслом, слой которого должно быть не мене 5-7 мм \"толщиной\". На сковороду - колечки, в колечки - тесто для оладий. Но - не заполняя колечки тестом до краёв, с учетом того что использовано взбитое яйцо и тесто станет подниматься.