Направо от храма Пресвятого Сердца Господня видно высокое желтое сооружение – Виноградская водонапорная башня (Vinohradská vodárenská vĕž). Ее построил в 1891 году Антонин Турек. По углам башни – четыре скульптуры ангелов, трубящих в золотые трубы.

За башней, на Дыковой (Dykova) улице, конструктивистский Гуситский собор (Husův sbor). Отсюда, скрываясь от преследования СС, в период майского восстания 1945 года вещало радио \"Чешский розглас\", поддерживая пражан в сопротивлении и призывая войска союзников на русском и английском языках (\"Говорит Прага! Прага говорит! Красная армия, нам нужна ваша помощь! That`s Prague, Americans and English, help us! We need guns! There are too many Germans!\").

Дальше начинаются виллы. Одна из первых (Dykova 4), поставленная в конце XIX века Антонином Туреком, была вполне типичным для своего времени строением, пока в 1928 году ее радикально не перестроил Ладислав Махонь.

Cобор Пресвятого Сердца Господня

открыт только во время служб пн-вс 12.00, 18.00

Площадь Мира

Главная площадь Виноград – площадь Мира (Námĕstí Míru). Здесь проводятся концерты под открытым небом, рождественские и пасхальные ярмарки, благотворительные базары. В центре площади возвышается церковь Святой Людмилы (kostel sv. Ludmily) – одна из доминант пражского ландшафта. Сам император Франц Иосиф в 1892 году посетил эту общеимперской важности стройку. Теперь в теплые дни на ступенях собора греются на солнышке стайки панков. Почти каждое свое выступление начинают от Святой Людмилы местные и залетные анархисты. Темный неоготический кирпичный собор с двумя 60-метровыми башнями поставлен в 1893 году архитектором Йозефом Моцкером. Но и к нему приложил руку неутомимый Турек – по его эскизу сделан главный алтарь. А статуи Христа, святого Вацлава и святой Людмилы на фасаде – работы не менее плодовитого, чем Турек, Мыслбека.

Перед собором – памятник братьям Чапекам. Карел Чапек – писатель, критик и драматург, а также изобретатель слова \"робот\". Его брат Йозеф – художник, график, иллюстратор, карикатурист, тоже критик, тоже сценарист и тоже писатель (сочинял философскую прозу). Йозеф Чапек был расстрелян немцами перед концом Второй мировой войны за критику нацистского режима. Карел Чапек умер еще до начала войны от болезни. Памятник братьям – будто простреленный с обеих сторон камень. Отверстия от пуль образуют их имена.

Карел Чапек в 1923-1925 годах был главным автором и драматургом Городского театра на Королевских Виноградах – ныне Театр на Виноградах (Divadlo na Vinohradech). Возведенное по проекту Алоиса Ченского в 1909 году, здание театра выходит фасадом на площадь Мира. На крыше – два ангела, один с мечом и попирает ногой голову какого-то несчастного, а второй ангел улыбается, держа в руке зеркало.

Неподалеку, на улице Бланицкой (Blanická), cтоит конструктивистский Дом пожарных (Hasičský dům, N13). Здесь несколько десятилетий (начиная с 1945-го) размещался популярнейший кукольный театр Спейбла и Гурвинека, переехавший потом на Дейвице. Теперь здесь гораздо менее популярный Театр пожарных.

А если идти по Виноградскому проспекту, там обнаружится причудливо изукрашенный дом N22, известный (по фамилии архитектора) как дом Папежа (Papežův dům, 1903). Папеж дал себе волю и декорировал дом всем, чем только можно: орнаментами, сграффито, башенками, статуями святых, химерами, колоннами, резьбой по камню, чугунным литьем, мозаикой. Со стороны Виноградской над окнами написано: \"Кто здесь будет жить, пусть ему Господь поможет\", а на Итальску улицу выходит надпись \"Вам всего доброго, а зла никому\".

Дом N50, \"Виноградский павильон\" (Vinohradská tržnice), – нагло-рыжее здание, созданное в 1902 году по проекту Антонина Турека на месте старого рынка и до сих пор выполняющее свои торговые функции, только сейчас там вместо горшков и овощей расположились бутики. Цены здесь высокие, но все же поскромней, чем на Парижской улице.

От площади вниз спускается Манесова (Mánesova), одна из самых уютных улиц на Виноградах со множеством приятных ресторанов, кафе и баров.

Собор Святой Людмилы открыт только во время служб пн-вт, сб 16.30, ср-чт 6.30-16.30, пт 7.30, 16.30, вс 9.00, 11.00, 16.30

Вокруг Реигровых садов

Слева от Виноградского проспекта простираются Риегровы сады (Riegrovy sady), которые были разбиты в 1904-1908 годах на территории бывшего ботанического сада. В 1783 году граф Жозеф Эманюэль Каналль де Малабай, подполковник императорской армии, известный масон и антисемит, купил здесь увядающий виноградник и создал на его месте первый пражский ботанический сад, по подобию венского Шенбруннского и в полном согласии с новейшими масонскими природоведческими изысканиями. В честь графа сад был назван \"Каналка\". С ювелирной драгоценностью сравнивал его Моцарт, которому не раз довелось здесь прогуливаться. Прогулки были удовольствием для избранных: чтобы попасть в сад, требовался специальный билет за собственноручной подписью графа. В самом начале XX века территория парка была размечена под строительство жилых домов. В настоящее время о былом напоминает только название улицы У Каналки (U Kanálky) и пятиметровый обелиск из коллекции малой скульптуры графа Каналля. Нынешние сады в английском стиле занимают только часть территории бывшего ботанического сада. В самом начале парка, на входе со стороны Виноградского проспекта, стоит памятник политику, адвокату, экономисту, журналисту, издателю, члену Имперского парламента и предводителю старочехов (прямо как Киса Воробьянинов) Францу Ладиславу Риегру работы Мыслбека.

Отсюда, с холма, видна почти вся старая Прага. Это единственная точка на правом берегу Влтавы, откуда можно пересчитать по башням большинство городских соборов. И это, естественно, не единственная точка на этом берегу, где можно выпить пива, – однако сюда можно прийти со своей воблой и травой: в биргартен (пивной сад), в верхней части парка, не возбраняется приносить ни то ни другое.

С востока граница садов проходит по Шопеновой (Chopinova) улице, на которой аж три дома подряд – N4, 6 и 8 – памятники архитектуры. Самый странный из них – дом N4 (построенный в 1909-м Яном Котерой) – вроде бы относят к ар деко, но в 1909 году этот стиль еще не оформился окончательно и не был до конца уверен, чем именно он отличается от модерна. С южной стороны сады ограничивает улица Польска (Polslá).

Следующие два дома – N6 и 8 – построены Б.Вайгантом тоже в том же 1909-м, но уже в чистом стиле модерн. Их фасады отличаются друг от друга своей конструкцией, но на обоих царят фигуры задумчивых девушек, увитых толстыми шнурами, а может, лианами, а может, змеями. Автор скульптур – брат архитектора, А.Вайгант.

Радио \"Свобода\", опера и вокзал

Над Железнодорожными путями со стороны Виноградского проспекта есть маленький пятачок, откуда очень удобно плевать на поезда, подходящие со всей Европы к Главному вокзалу (Hlavní Nádraží), и созерцать сам вокзал – один из самых больших в Европе (и один из важнейших образцов стиля модерн). Авторы вокзала – Ульманн и Барвитиа. При прокладке путей было необходимо прорыть тоннель под Виноградами, что для тех времен было немногим проще, чем сейчас прорыть тоннель под Ла-Маншем. Работы начались в 1869 году, но строительство было задержано на пару месяцев из-за владельцев домов, под которыми проходил тоннель, – они боялись, что дома провалятся. При строительстве тоннеля только на динамит было потрачено 200 000 златых. К Рождеству к перрону вокзала Франца Иосифа (как он назывался до 1918 года) прибыл первый поезд из Вены.

В 1918 году, после обретения Чехией независимости, вокзалу было присвоено имя американского президента Т.-В.Вильсона. США, как и советская Россия, одними из первых признали независимость Чехословацкой республики, и за это чехи отблагодарили названиями улиц и площадей. При коммунистах вокзал назывался просто Главным, сейчас в ходу оба названия.

Следующий дом на Вильсоновой улице (Wilsonova) – Государственная опера (Státní opera Praha), до 1991 года Театр им. Сметаны. Неоренессансное строение возводилось в 1886-1887 годах Альфонсом Вертмюллером при посредстве архитекторов из Вены Феллнера и Хелмера. Театр назывался Немецким, и представления шли на немецком языке – конечно, за исключением того случая, когда здесь пел Энрико Карузо. Соседство с вокзалом в период паровозов часто было причиной внеплановых антрактов.

В самом начале Виноградского проспекта \"засоряет окоем\" штаб-квартира радио \"Свободная Европа\"/радио \"Свобода\", переехавшего сюда из Мюнхена в 1995 году по приглашению Вацлава Гавела и чешского правительства. Железобетонный куб совсем не вписывается в общую картину центра, хотя считается одним из немногих удачных сооружений советского периода. Архитектор Карел Прагер втиснул его на это пространство в конце 60-х, поглотив более старое здание биржи (Р сслер, 1938) – оно стало частью комплекса. Кабинеты, где сейчас расположились редакции радио, раньше занимали функционеры Чехословацкого федерального парламента. А в 1994 году здание служило штаб-квартирой СС. Это было во время съемок фильма \"Фатерлянд\", в котором нацисты завоевали-таки всю Европу. Нацистский Берлин 60-х снимали в Праге.

После событий 11 сентября в Нью-Йорке чешское правительство отрядило на охрану радио 4 старых бронетранспортера и отряд спецназа. На фоне бронетранспортеров очень любят фотографироваться американские туристы, а спецназовцы очень любят этих туристов гонять.

14. Жижков

Жижков (Žižkov) найти несложно: даже подлетая к Праге на самолете, можно уверенно ткнуть пальцем – вот он, Жижков! А все потому, что там стоит телевизионная башня. Сами пражане башню не любят. Говорят, что с нее – лучший вид на город, так как при этом ее саму не видно. Вернее, не любили, пока скульптор Давид Черны не расселил по всей ее длине ползающих младенцев по 100 кило каждый, так что она превратилась из соцреализма в сюрреализм. Кроме башни Жижков знаменит холмом Витков с бывшим мавзолеем Клемента Готвальда и с самой большой конной статуей в Европе (на коне изображен, конечно, не Готвальд, а народный герой Ян Жижка). И кладбищем, на котором похоронен Кафка.

В отличие от соседних Виноград, вместе с которыми Жижков до середины XIX века составлял один огромный виноградник, это район не элитный, а пролетарский и цыганский. И знаменит он не архитектурой, а бесчисленными барами и пивными, где пиво стоит от 10 Kč – очень дешево даже по пражским меркам. Возможно, поэтому на Жижкове в последнее время полюбили селиться студенты и бедные художники. Бесчисленные молодые американцы, приезжающие в Прагу, как сто лет назад в Париж, чтобы написать великий роман, а в ожидании вдохновения преподающие английский, селятся тоже здесь. Вся эта веселая международная тусовка потихоньку превращает Жижков в подобие нью-йоркской Гринич-Виллидж. Вдобавок еще со времен виноградников именно на Жижкове проходят самые веселые пражские праздники – праздник молодого вина, которое льется рекой в конце сентября – начале октября, и шумная февральская Масленица (Масопус) с веселым карнавалом, где за красивую маску пиво наливают бесплатно.

Центральная улица Жижкова, Сейфертова (Seifertova), делит район пополам, на Верхний Жижков и Нижний Жижков. Начинается она от площади Черчилля (Námĕstí W.Churchilla), где стоит памятник этому государственному деятелю, подаренный Великобританией в 1999 году. За спиной у памятника – дом N2, который выглядит, как советское госучреждение конца 70-х, но на самом деле является шедевром конструктивизма (архитекторы Гавличек и Гонзик). К тому же это одно из первых зданий в Европе, оснащенных кондиционерами. Дальше, на протяжении примерно километра, один за другим идут дешевые магазины одежды, непритязательные рестораны и комиссионные, работающие круглосуточно, чтобы гражданам удобнее было сдавать в них краденые мобильные телефоны. Перед самым концом Сейфертовой на маленькой площади Сладковского (Sladkovského námĕstí) стоит небольшой темный собор Святого Прокопа (sv. Prokop, 1903).

Вверх от Сейфертовой – Верхний Жижков.

Главное, что на нем есть (помимо, разумеется, десятков дешевых баров), – Малеровы сады (Mahlerovy sady). Сады крошечные – одно название, даже с собакой толком негде погулять. Но в их центре стоит пражская Телебашня с ползающими по ней младенцами работы Давида Черного (архитекторы Аулицки, Козак и Бем). Сама башня поставлена уже после Бархатной революции, в 1992-м, хотя строительство было начато значительно раньше. Наверху ресторан, не очень вкусный и не очень дешевый. Вид на Прагу из него лучше, чем с любого из многочисленных пражских холмов, хоть ресторан и не вращается, как в Москве или Берлине.

Младенцы были размещены на телебашне к объявлению Праги Европейским городом культуры-2000. К зиме того же года их сняли – боялись, что скульптуры могут обвалиться под грузом снега. Но за те несколько месяцев пражане успели так привязаться к малышам, что начали активную кампанию за их возвращение. Мэрия отговаривалась нехваткой денег на надежные крепления. Но спонсоры быстро нашлись, и уже осенью 2001-го груднички вернулись.

У основания телебашни сохранилось Старое еврейское кладбище (Starý židovský hřbitov). Земля под него была выкуплена еврейской общиной города, чтобы хоронить погибших во время чумной эпидемии 1680 года. А потом кладбище стало использоваться и просто как замена переполненному кладбищу Йозефова, где покойники лежали в несколько слоев.

С другой стороны от башни, на улице Чайковского (Čajkovskeho), 12, стоит костел Святого Креста (Sv. Kříže) – барочная постройка 1719 года, ныне отведенная под концертный зал \"Атриум\". А еще на полкилометра дальше от центра лежат два самых больших кладбища в Праге – Ольшанское и Новое еврейское.

Ольшанское кладбище (Olšanský hřbitov) состоит из десяти частей. Самая старая – в нижней части Ольшанской площади – чумная, основана еще во времена Карла IV на территории монастыря, некогда там стоявшего. После мора 1715 года чумное кладбище разрослось и стало гражданским кладбищем правого берега. О прошлом напоминает церковь – округлый барочный домик 1682 года, названный в честь защитников от мора святого Роха и святой Розалии. Правда, он стоит по другую сторону кладбищенской стены. Самая большая часть Ольшанского кладбища – от церкви Святого Роха (sv. Roch) до улицы Желивского (Želivského). Там богатейшие склепы и целые скульптурные композиции на надгробиях. В западной части на могильных камнях написаны фамилии в основном немецкие, все больше дворянские. К востоку захоронения более поздние – конца XIX – начала XX века. Там похоронен, в частности, Йозеф Манес, расписавший астрологические часы на Староместской площади. Первый коммунистический правитель Чехии Климент Готвальд (чьи останки были перенесены сюда из мавзолея на Виткове) и Ян Палах, совершивший самосожжение в 1969 году в знак протеста против оккупации Чехословакии, оказались здесь почти соседями.

Через улицу Желивского – русское кладбище. Оно было основано еще в 1905 году, но разрослось после того, как в Чехословакии обосновалось множество эмигрантов первой волны. Чешский президент Масарик приветствовал интеллектуалов из России и создавал им очень благоприятные условия для Ризни, так что по числу знаменитых профессоров Пражский университет в те времена мог поспорить с Кембриджем и Сорбонной.

Кроме ученых (философ Савицкий, историки Кизеветтер и Максимович, правовед Новгородцев, геолог Андрусов) на Ольшанском кладбище похоронены Аверченко, Немирович-Данченко, Кречевский, мать и сестра Набокова и инженер Ипатьев, в доме которого в Екатеринбурге была расстреляна царская семья. Отдельно – захоронение русских воинов, погибших во Второй мировой войне. А на центральной аллее – русская православная церковь Успения Пресвятой Богородицы, возведенная в 1925 году при участии многочисленных добровольцев из числа эмигрантов.

Ольшанское кладбище

май-сентябрь: пн-вс 8.00-19.00;

март-апрель: пн-вс 8.00-18.00;

октябрь-февраль: пн-вс 9.00-16.00

К русскому кладбищу примыкает со стороны Виноградской улицы Новое еврейское кладбище (Nový židovský hřbitov). Его открыли в 1890-м, после того как переполнилось и еврейское кладбище на месте нынешних Малеровых садов, и на всякий случай сделали огромного размера. Но хоронить там теперь почти некого – после Второй мировой пражская еврейская община стала совсем крошечной. Сама печальная пустота кладбища служит своеобразным памятником холокосту.

Здесь похоронен Франц Кафка. Его могила находится в 400 метрах справа от входа, в первом ряду. Надгробие для Франца и его родителей Германа и Юлии, погребенных на том же месте, выполнил в виде кристалла пражский архитектор Леопольд Эрманн. Недалеко от могилы Кафки упокоился его друг и советник, доктор Макс Брод. При Ризни Франц Кафка был связан с Жижковом благодаря своему зятю Карлу Германну, который основал там на улице Борживойовой – \"Пражский асбестовый завод Германн и Ко\", где \"Ко.\" был не кто иной, как Франц.

Вниз от Сейфертовой – натурально, Нижний Жижков .

Там тоже есть красивые дома в стиле ар нуво (хотя и меньше, чем на Виноградах), но все крайне запущено. Идти на Нижний Жижков можно по одной из двух причин: либо, как и на Верхний, чтобы совершить экскурсию по местным барам, либо чтобы посетить Национальный монумент (Národní pamiátník).

Монумент стоит на Витковском холме, называющемся так по имени горожанина Витки с Горы, купившего этот холм для своих виноградников. Самая нижняя постройка на холме – Военный музей, перед которым стоит зеленый советский танк. А на вершине находится собственно монумент – большой мраморный параллелепипед, перед которым возвышается статуя Жижки на коне работы Б.Кафки. Памятник был задуман еще в восьмидесятых годах XIX века – он должен был воспевать славу чешского народа. Строительство началось в 1928-м; первый камень заложил сам Масарик. В 1933-м монумент был в общих чертах готов; отделка продолжалась до начала Второй мировой, но тут пришли немцы, сделали из монумента склад, а бронзовые статуи разрезали автогеном и пустили на переплавку.

После войны монумент было решено восстановить, но не в первозданном виде. Коммунисты решили сделать его центром огромную статую Яна Жижки – не только главного чешского военного героя, но и стихийного большевика. Памятник был закончен в 1950-м и стал самой большой конной статуей в мире. Смотреть на памятник можно только спереди, сбоку видно в основном брюхо коня и его первичные половые признаки. Впрочем, и вид спереди – не для самых целомудренных: на постаменте – чешский герб, на гербе – лев, а у льва – эрекция, которая, наверное, должна означать, что Чехия стояла, стоит и будет стоять.

Параллелепипед, который за Жижкой, и есть монумент. Внутри находился чешский мавзолей, где Готвальд приказал хоронить деятелей партии и правительства. А вскоре, съездив в марте 1953-го на похороны Сталина в Москву, Готвальд простудился и уже 14 марта попал в мавзолей сам. Пролежал он там, правда, недолго. Чешские медики что-то напутали при мумифицировании, и в 1962-м от Готвальда стало попахивать. Пришлось в срочном порядке его предавать земле.

В мавзолей ведут искусно отлитые бронзовые ворота с рельефами работы Малевского на тему борьбы народа за свое освобождение. В главном зале – мозаика, изображающая советских солдат. В центре стоит бывший саркофаг Клемента Готвальда, скульптура республики и несколько огромных бронзовых подсвечников. Что сейчас со всем этим делать – чехи ума не приложат. Пробовали проводить там рейв-вечеринки, но больше одного раза не получилось – далеко, да и мрачновато. Сейчас мавзолей открывается всего на несколько дней в году. Дата открытия заранее объявляется в газетах.

Новое еврейское кладбище

май-сентябрь: пн-чт, вс 8.00-19.00;

март-апрель: пн-чт, вс 8.00-18.00;

октябрь-февраль: пн-чт, вс 9.00-16.00

По бокам у монумента еще двое бронзовых ворот. На одних изображены советские солдаты-освободители с идиотически-счастливыми лицами, каждый размером с куклу. На других – восставшие русские крестьяне и рабочие, а также революционные балтийские матросы. У одного из рабочих, как у Терминатора, из рукава торчит что-то вроде отбойного молотка.

Большие скульптуры за монументом еще интереснее. На левой – интеллигентная чешская семья: у отца семейства рубаха по-мачистски распахнута на груди. Руку он вытянул вверх, как будто подзывая такси. У его стройной Рены из-под платья на ноги (наводящие на мысль о слоновьей болезни) течет что-то ржаво-красное. На правой композиции неизвестный герой держит на руках умирающего друга, и оба персонажа производят впечатление мертвецки пьяных. Если смотреть от семьи, кажется, что тот, который еще героически стоит на ногах, показывает небу средний палец. Некоторых посетителей все эти чудеса соцреализма приводят в восторг, других – в бешенство

17. Рестораны и кафе

Чешская кухня – вещь забавная: много жирного мяса или сала, пресловутые кнедлики, больше всего напоминающие мокрый хлеб, салаты из свежих огурцов и помидоров и капуста, квашенная как-то не по-нашему. Многие соотечественники ругают эти несчастные кнедлики на чем свет стоит. Однако кнедлики бывают разные, их тут несколько десятков видов. Вкусовые качества кнедликов как гарнира поразительны – просто нужно знать, с чем их есть. Гуляш с той их разновидностью, что называется houskovy, действительно вкуснее, чем гуляш с картошкой. Кнедлики как будто специально созданы, чтобы собирать ими вкусную подливку, а брамборовы (картофельные) кнедлики с копченостями требуют той самой кислой капусты. Сладкие же кнедлики с клубникой – одно из самых трогательных и невинных блюд на свете.

Смаженый (жаренный в панировке) сыр едят повсеместно, обычно с гранулками (картофель фри) и салатом. Ну а vepřovy řebra (свиные ребра; обычная порция 400-500 г) под пиво следует поглощать с тихими стонами и урчанием. Практически в любом чешском ресторане имеется форель (pstruh), карп (kapr) и треска, которая и в Чехии treska.

Мясо дешевле рыбы, свинина и курица процентов на тридцать дешевле говядины. В общем же обедать или ужинать в пражских ресторанах, как правило, стоит немногим больше, чем если тратиться на покупку продуктов и готовить самому.

Единственное, чем чешская кухня принципиально отличается от большинства других: завтраков в ресторанах не подают и никаких утренних блюд, вроде булочек с мармеладом или яичницы, не готовят. Максимум, на что можно рассчитывать, – это тосты. Убедитесь, что рядом с этим словом в меню написано šunkovy (с ветчиной) или syrovy (с сыром), а то могут принести местное изобретение – хлеб с чем-то вроде горячей и острой кабачковой икры с мясом.

Если вы любите пасту, ешьте ее только в пиццериях. В чешских ресторанах консистенция этого блюда наводит на мысли о котле с макаронами, под которым не первые сутки горит огонь. Пиццерии (и китайские рестораны, где единственно и стоит пробовать китайские блюда, иначе совсем непохоже) здесь действительно дешевые и вкусные. Они дороже, чем чешские заведения, но все равно вряд ли вам удастся заплатить больше 200-400 Kč. Французские, русские, арабские, японские и еврейские рестораны дороже, но даже в самых роскошных местах обед обходится не дороже 2 000-3 000 Kč.

Все рестораны вывешивают у входа меню, в котором указаны цены, часто на двух-трех языках. Будьте внимательны: иногда в английском или немецком меню указаны цены в полтора раза выше, чем в чешском. Встречается это уже редко, но все еще встречается. Кроме того, туристов в Праге часто обсчитывают, особенно в местах, где сумма выписывается на бумажке, а не выбивается на кассе. В таких ресторанах старайтесь называть официанту блюда на чешском. Он, конечно, заметит акцент, но по крайней мере подумает, что вы уже ориентируетесь в Праге. А это неплохая гарантия от надувательства.



Если все было в порядке, что случается чаще, чаевые составят 5-10%. Чаевые здесь дают не так, как в большинстве европейских стран: вы не оставляете купюры на столике, а, отдавая деньги, называете официанту сумму уже вместе с чаевыми.



Чешская кухня

Hlučná samota (6)

Záhřebská 14, Praha 2 22 52 28 39 www.hlucnasamota.cz

Metro Námĕstí Míru

Ресторан на углу Бельгийской и Загребской называется \"Шумное одиночество\" – так же, как один из романов Богумила Грабала. На стене – бюст писателя в окружении его же фотопортретов. Вообще-то Грабал предавался шумному одиночеству совсем в другом месте – в пивной \"У Тигра\" на Гусовой улице. Там он целыми днями писал, читал газеты и общался с народом. И там, в память о нем, будет вечно пустовать его место за столом. В \"Глючной самоте\" вечером заняты почти все столики: кормят здесь хорошо, а поят еще лучше. В меню свинина, форель, куриные крылышки, но список блюд раза в три длиннее, чем обычно.

пн-вс 11.00-23.00

Обед с пивом – 200-300 Kč

Кредитные карты не принимаются

Malostranská restaurace (7)

Karmelitská 25, Praha 1 53 20 76, 0603 50 72 76 www.toptip.cz/malostranska

Metro Malostranská

Чешский стандарт: дешево, сытно, без изысков. Понравится вам здесь или нет – зависит от того, насколько вы проголодались, гуляя по Малой Стране, и насколько быстро вы хотите получить тарелку жареной картошки с большим и вкусным куском свинины и непременной капустой сбоку за весьма и весьма вменяемые деньги. Вменяемее на этой стороне не найдете. И кружку пива. Или две. Дальше идите в какое-нибудь более интересное место. Изюминка у ресторана одна: бармен обожает шутить по-русски.

пн-пт 10.00-0.00, сб-вс 11.00-0.00

Обед с пивом – 150-200 Kč

Кредитные карты не принимаются

Pivnice Radegast (8)

Templová 2, Praha 1 22 32 82 37

Metro Námĕstí Republiky

Место настоящее и сугубое: длинная пивная с простой темной мебелью и закопченными сводами. Целый день полно народу. Имеет смысл есть гуляш Radegast с кнедликами и пить много пива, которое здесь для центра города очень дешевое. Будьте бдительны: пока вы не скажете официанту, что следующую кружку приносить не надо, он будет носить и носить. Обсчитывают зверски, не всегда спасает даже заранее выложенный на стол калькулятор.

пн-вс 11.30-0.00

Обед – 90-150 Kč, пиво Radegast – 15, 60 Kč

Кредитные карты не принимаются

Pravĕk (9)

www.pravek.cz

Budečská 6, Praha 2 24 25 22 87

Metro Námĕstí Míru

Nezamyslova 10, Praha 2 24 93 62 72

Metro Vyšehrad

Zenklova 13, Praha 8 84 82 02 67

Metro Palmovka

Пещера – как положено, со сталактитами, настенной живописью и мамонтовыми бивнями. Все искусственное, зато еда – настоящая: стейки из кенгуру, страуса, кролика, коровы и свиньи на гриле. Есть заморская рыбка телапия, по виду напоминающая окуня, а по вкусу – карася. Можно есть руками, облизываясь и ковыряя в зубах подходящей веточкой, – никто вас не упрекнет. Этот ресторан мог бы стать кошмаром вегетарианца, если бы не солидный вегетаринский раздел меню, которому могли бы позавидовать иные малокровные места.

пн-вс 11.00-23.00

Обед с пивом – 150-250 Kč

AmEx, DC, JCB, Visa

U Kalicha (10)

Na bojišti 12-14, Praha 2 24 29 25 57, 96 18 96 00 www.ukalicha.cz

Metro I.P.Pavlova

Самый знаменитый ресторан Праги. В шесть часов вечера после войны бравый солдат Швейк встречался здесь со старым сапером Водичкой. Туристов возят автобусами – посещение ресторана входит в обязательную программу, наряду с карабканьем на Пражский Град и стоянием под часами на Староместской площади. Если можете отказаться от посещения \"У чаши\", не ходите – дух Швейка навсегда покинул это место. Не осталось ничего. Даже пиво здесь теперь не великопоповицкое, и не смиховское, как предполагал Водичка, а плзеньское. Старому саперу здесь бы вообще не понравилось: никаких скандалов в ресторане больше не бывает. Разве что, как советовал Швейк, вы их сами устроите, что вполне возможно: обсчитывают внаглую, да еще и спорят, если пытаетесь призвать к ответу. В общем, вдвое дороже, втрое труднее сесть, и официанты впятеро наглее, чем в остальных чешских ресторанах того же уровня. Других отличий от любой пивной за углом нет.

пн-вс 11.00-15.00, 17.00-22.00

Обед – 250-500 Kč

AmEx, DC, JCB, Visa

Рестораны-пивоварни

Novomĕstský pivovar (11)

Vodičkova 20, Praha 1 22 23 24 48, 22 23 16 62 www.npivovar.cz

Metro Muzeum, Můstek

Не успеешь даже поздороваться по-чешски, как дадут меню на русском. Залов здесь как минимум четыре: два в подвале, один в висячем саду и большой при входе. Рилистое свиное колено: коварство полукилограммовой порции выясняется только тогда, когда вы пытаетесь надрать хотя бы 150 грамм мяса. Запеченного целиком поросенка заказывать лучше заранее и как минимум на 10 человек. Рекомендуется предварительно просчитать стоимость заказа на салфетке, потому что счет может оказаться на несколько сот крон больше.

пн-пт 10.00-23.00, сб 11.30-23.30, вс 12.00-22.00

Поросенок – 4 850 Kč, пиво – 25 Kč

Кредитные карты не принимаются

Pivovarsky dům (12)

Lípová 15, Praha 2 24 92 12 56, 96 21 66 66

Metro Karlovo námĕstí, I.P.Pavlova

За стеклянной стеной можно наблюдать процесс брожения пива – если не боитесь, что отобь т аппетит. По кружкам и бутылкам на полках можно изучать чешское краеведение: представлены все сорта пива. Пшеничное варят только здесь. Из редких в наличии вишневое, банановое, эвкалиптовое, кофейное, но самое необычное – пивной Sekt, пиво с шампанским. Как ни странно, голова наутро не болит. Смешанное здесь называют резаным. Кормят национальными чешскими блюдами – гуляшом, свиным коленом, в качестве гарнира дают кислую капусту и картошку либо кнедлики. Если не хочется обедать, а так просто закусить, то можно взять пивной сыр или топинки (поджаренный черный хлеб с чесноком). Есть меню на русском языке.

пн-вс 11.00-23.30

Обед – 200-300 Kč, пиво – 19 Kč

Кредитные карты не принимаются

U Fleků (13)

Křemencova 11, Praha 1 24 93 40 19 www.ufleku.cz

Metro Národní třída

Место туристское насквозь, открыто с XV века. Этакая Бавария из ночных кошмаров – толстые пьяные немцы, важно раскачиваясь и подняв в воздух наполненные темным пивом кружки, поют под аккомпанемент аккордеониста про свой Vaterland. Иногда, и это не шутка, они одеты в шапочки с перьями и короткие штанишки. Никто не выйдет отсюда живым. Официантки носят подносы едва ли не на обширной груди и обсчитывают – нагло, холодно и профессионально.

пн-вс 9.00-23.00

Обед – 250-500 Kč, пиво – 49 Kč

Кредитные карты не принимаются

Американская кухня

Jáma (14)

V jámĕ 7, Praha 1 24 22 23 83

Metro Národní třída, Muzeum

Любимое заведение американских экспатов. Во время happy hours дают две порции крепких напитков по цене одной, и народ напивается в стельку. Атмосфера, мягко говоря, свободная, даже простецкая. Не самое лучшее место для абсента (см. предупреждение в меню: клиент может выпить только две порции по 40 мл). Из еды – стейки, начос и очень острые куриные крылышки по-мексикански. Но вообще-то, здесь почти никто не ест. Пьют и пьют, иногда кого-нибудь пробивает на крылышки.

пн-вс 11.00-1.00

Обед с пивом – 200-250 Kč

AmEx, DC, MC, Visa

Ambiente (19)

Mánesova 59, Praha 2 22 72 78 51, 22 72 78 58

Metro Muzeum, Jiřího z Podĕbrad

Два очень уютных зала. В первом раскачиваются под потолком огромные опахала на большой веревке. Во втором – аквариум в стене, на полу – настоящая помпа-колонка и маленький бассейн, проходить мимо которого надо поосторожнее, особенно если много приняли. Пока вы ждете свой заказ (если вы не хотите ограничивать себя приготовленным в огромной миске салатом с курицей или креветками), можно набрать овощей в салат-баре. Мексиканский суп с фасолью и грибами, умеренно острый, чрезвычайно вкусен. На второе едят в основном ребра в разных исполнениях: с острым, чесночным или томатным соусами. Выгоднее брать порцию на двоих, куда кроме ребер входят еще куриные крылышки, а на гарнир – початок кукурузы. Если вы не объелись этой порцией (300-700 г), на десерт можно взять фондю из горького шоколада, молочного шоколада или шоколада с ликером Baileys и свежими фруктами. Голодным отсюда уж точно не уйдешь.

пн-пт 11.00-0.00, cб-вс 13.00-0.00

Обед с вином – 250-350 Kč

AmEx, EC, MC, Visa

Jarmark (20)

Vodičkova 36 (Пассаж Lucerna), Praha 1 24 23 37 33

Metro Můstek

Большой ресторан самообслуживания, но не столовка. При входе получаете карточку, если потеряете – попадете на деньги. Салаты только что нарезаны, соки только что выжаты (непременно, непременно попробуйте свекольный с яблоком), мясо и рыбу здесь жарят прямо на глазах. Вкусные супы, отличные спагетти, жареная картошка – пальчики оближешь. Никаких официанток, но кассирши красивые. В окно можно любоваться аккуратными буржуазными старушками, которые питаются круассанами в кафе напротив.

пн-вс 8.00-10.00 (только завтраки), 11.00-22.00

Обед с пивом – 150-300 Kč

Кредитные карты не принимаются

La Fabrique (21)

Uhelný trh 2, Praha 1 24 23 31 37

Metro Můstek, Národní třída

Ресторан с несколькими ярусами просторных залов и залов поменьше, со столами любых размеров и форм открылся в конце 2000 года. Уютно хоть вдвоем, хоть вчетвером или вдесятером. Еда тоже достойна самых высоких похвал. Попробуйте, например, кроличью ногу гриль или фирменный стейк La Fabrique. Или все что угодно. Внизу – дискотека, где диджеи крутят хаус и устраивают тематические вечеринки.

пн-вс 11.00-3.00

Обед с вином – 180-400 Kč

AmEx, EC, JCB, Maestro, MC, Visa

Quasimodo (22)

Krásova 13, Praha 3 90 05 45 51

Metro Jiřího z Podĕbrad

Ресторан для настоящих мужчин: по стенам развешаны ружья, лыжи и объявления о премии, назначенной лет 100 назад за голову какого-то клондайкского головореза. Ресторан для настоящих женщин: куриную грудку здесь готовят с половинкой персика, а на столах горят большие свечи. Попробуйте Mixed Grill или Krtovu Kapsu. И, что бы вы ни заказывали, возьмите на гарнир бесподобную картошку под устричным соусом.

пн-вс 16.00-0.00

Обед с пивом – 200-250 Kč

EC, MC, Visa

Solidni nejistota (23)

Pštrossova 21, Praha 1 24 93 30 86

Metro Karlovo námĕstí, Národní třída

Герб у двери информирует о том, что здесь находится посольство Валахии. Стены выкрашены в красный цвет, видимо, в память о жертвах графа Дракулы. Будьте осторожны, обычный набор: салат, суп и стейк с гарниром съесть невероятно трудно, а остановиться невозможно. Обычно хватает одного салата.

пн-вс 11.00-1.00

Обед с пивом – 200-400 Kč, салаты – около 100 Kč

AmEx, DC, JCB, MC, Visa

Století (24)

Karolíny Svĕtlé 21, Praha 1 22 22 00 08 www.stoleti.cz

Metro Staromĕstská, Národní třída

\"Век\" – ресторан, который выглядит так, будто обед в нем стоит по меньшей мере долларов пятьдесят. На самом деле – впятеро дешевле. Кухня эклектична – европейская с примесью местной экзотики. Каждое блюдо называется по имени какой-нибудь знаменитости XX века: Марлен Дитрих воплощается в салате из авокадо с рокфором и марципаном, а Шаляпину досталась свинина с соусом из хрена и орехов. Получается действительно хорошо, и только порции (150 г) несколько умаляют значение этих великих людей в глазах потомков.

пн-вс 12.00-0.00

Обед с местным вином или пивом Krušovice – 300-450 Kč

AmEx, MC, Visa

Universal (25)

V jirchářích 6, Praha 1 24 91 81 82

Metro Národní třída

До 18.00 подают только салаты. Но большие. Но по 100-150 Kč. Если вы пришли сюда днем, возьмите салат с куриным соте – очень вкусный, и им одним вполне можно пообедать. Вечером самый приятный вариант – китайское фондю. Вам принесут большую селедочницу, выложенную тончайшими ломтиками сырого мяса, и горелку с кастрюлькой, в которой кипит специальный бульон с овощами. Опускаете ломтик мяса на несколько секунд в фондюшницу, потом достаете, обмакиваете в один из соусов и При свете фондюшницы, которую не унесут до вашего ухода, неплохо идут разговоры за жизнь.

пн-вс 11.30-1.00

Обед с вином – 250-300 Kč

Кредитные карты не принимаются

Velryba (26)

Opatovicka 24, Praha 2 24 91 24 84

Metro Národní třída

Ресторан, бар и галерея под железной вывеской со скелетом кита. Целующиеся парочки на диванчиках. Посетители играют со своими собаками. Кормят здесь вкусными мясными, рыбными и вегетарианскими блюдами по весьма умеренным ценам. Помимо обычного пражского жареного сыра подают овощи по-андалузски и жареного кальмара. Пиво – только бутылочное. Шахматы. В баре есть разливное вино и большой выбор виски, включая экзотические японские сорта.

пн-вс 11.00-2.00

Обед с вином – 150 Kč

Кредитные карты не принимаются



Итальянская кухня

Kogo (27)

Havelská 27, Praha 1 24 21 45 43

пн-вс 8.00-23.00

Metro Můstek

Na příkopĕ 22 (Slovanský dům), Praha 1 21 45 12 59

пн-вс 11.00-0.00

Metro Námĕstí Republiky

Итальянский ресторан, открытый югославами в самом центре Праги, всегда забит под завязку. В меню нет ничего особенного, все просто: лучшая в городе паста, свежая рыба, волшебная баранина, приготовленные, как в домашнем ресторане в итальянской деревне. Можно и совместить – спагетти с бараниной местным поварам удаются особо. На пицце вот только экономят, кладут тяжеловатый сыр и какую-то несчастную нарезку вместо prosciutto. Высокие смуглые официанты в белых фартуках вышколены, но не чопорны и могут позволить себе пролить чуточку вина на скатерть. Еще один Kogo есть неподалеку – в здании мультиплекса Slovanský dům.

Обед с вином – 300-600 Kč

AmEx, EC, MC, Visa

Modra Terasa (28)

Na Můstku 9, Praha 1 24 22 62 88, 24 22 53 07

Metro Můstek

Обычный итальянский ресторан, но в теплый летний вечер ему нет равных – вид на ночную Прагу с веранды открывается потрясающий. С одной стороны – Пражский Град, с другой – Вацлавская площадь. И все в огнях… Очень хорошо, посетив пару-тройку баров, в этом романтичном месте догоняться вином до самого закрытия. Лифтер довезет вас до выхода – даже кнопочек никаких нажимать не надо. Поесть тоже можно: что-нибудь из стандартного набора итальянской кухни.

пн-вс 11.00-0.00

Обед с вином – 250-300 Kč

AmEx, DC, MC, Visa

Pizza Coloseum (29)

Vodičkova 32, Praha 1 24 21 49 14 www.pizzacoloseum.cz

Metro Můstek, Muzeum

Ovocný trh 8, Praha 1 22 24 22 22, 24 23 83 55

Metro Staromestská

Недорого, вкусно, в самом центре. Одна из немногих пражских пиццерий, где действительно умеют готовить не только пиццу, но и пасту. Отличный черный пивной суп. Уютно, но скорее в строгом древнеримском стиле, без следов позднейшего морального разложения. Сюда любят ходить итальянцы.

пн-сб 11.30-23.30, вс 12.00-23.30

Обед с вином – 180-250 Kč

AmEx, Visa

Pizzeria Di Carlo (30)

Karlovo námĕstí 30, Praha 2 22 23 13 74

Metro Karlovo námĕstí

В подвал ведет ровно 31 ступенька, каждая пронумерована. Обычно заняты почти все столики. Гармоничный интерьер: пучки засушенных трав, расписные тарелки на стенах и предметы обихода, которыми пользовались не наши бабушки. Во дворике стоят тачки, наполненные горшками с цветами; такое можно увидеть только в \"Бурда Моден\" и в Di Carlo. В прохладную погоду на веранде светятся синим газовые обогреватели. Пицца двадцати с лишним видов. Тортеллини только одного вида, но размером с манты. Кроме Spaghetti Bolognese и пиццы с пересоленными анчоусами, все вкусно.

пн-вс 11.00-22.30

Обед – 150-200 Kč

Maestro, Visa

Pizzeria Kmotra (31)

V jirchářích 12, Praha 1 24 91 58 09

Metro Národní třída

Kmotra в переводе – крестная мать, но крестная мать, изображенная на вывеске, выглядит явно не по-чешски. Пиццерия находится на полпути между \"Велрыбой\" и \"Юниверсалом\", так что если в первой, как часто бывает, нет мест, а в последнем, как иногда случается, вам показалось слишком дорого, Kmotra – очевидный выбор. Отделка помещения как таковая отсутствует. В таких длинных узких подвалах в Италии проходили сходки мафиози, а еще раньше находились застенки инквизиции. В наши дни в подобных помещениях устраивают пиццерии для молодежи и студентов. Пиццы подают огромные и вкусные, пасты и лазаньи – наоборот.

пн-вс 11.00-0.00

Обед с вином – 130-250 Kč

Кредитные карты не принимаются



Китайская кухня

Tai Wan (32)

Vinohradská 48, Praha 2

24 24 75 49

Metro Jiřího z Podĕbrad

С улицы – обычная \"стекляшка\" на несколько столиков, но, спустившись вниз по лестнице, можно обнаружить большой зал с видами дальневосточной природы и вазами чуть повыше человека. Официантки, маленькие и вежливые, постоянно кланяются, как в кино. Традиционный набор всего, чего только можно, под кисло-сладким соусом и кунг-пао. Пикантные супы. Вонтоны, спринг-роллы и черное яйцо. Утка нескольких разновидностей, берите любую – не ошибетесь. До 15.00 за 49, 99 Kč подают китайский бизнес-ланч, состоящий из супа или закуски (что-нибудь одно) и большой порции курицы, говядины, свинины или овощей, с рисом или лапшой. Как и после нормального обеда, вместе со счетом принесут рюмочку вина из личи для пищеварения.

пн-вс 11.00-15.00, 17.30-23.00

Обед с зеленым чаем – 180-350 Kč

Кредитные карты не принимаются

Кафе

Растворимый кофе в Праге подают мало где, и в меню рядом с ним всегда написано слово Nescafé, но будьте осторожны с кофе по-турецки: с большой вероятностью подсунут так называемый Сzech coffee – то есть молотый кофе, залитый кипятком. Если хочется \"просто кофе\", заказывайте эспрессо (ориентироваться лучше по вывескам перед кафе: если там написано Lavazza, Segafredo, Illy – качество гарантировано). В большинстве мест предложат также кофе по-венски и капучино, которые будут стоить 30-35 Kč, и кофе по-ирландски – с виски (в среднем 50-70 Kč).

Break Café (39)

Štĕpánská 32, Praha 1 22 23 10 65

Metro Můstek

Кафе-бар в евростиле: светлое дерево и матовый металл плюс отличный сервис. Иногда по вечерам смуглая женщина поет джаз. В меню – девиз \"It`s breaktime anytime\". На стенах фотографии всех возможных перерывов, какие только может себе позволить утомленный путник. Лучше всего сесть за стойку у огромного, во всю стену, окна, и смотреть, смотреть на мелькающих прохожих и на фонарный столб напротив, заросший плющом по самую макушку.

пн-пт 8.00-23.00, сб 9.30-17.00

Устрицы – 120 Kč за 3 штуки, сандвичи – 70-95 Kč, Martini – 45 Kč, чизкейк – 55 Kč, двойной эспрессо – 35 Kč, чай в огромной чашке – 25 Kč

Кредитные карты не принимаются

Café Belaria (40)

Hroznová 6, Praha 1

Metro Malostranská

150 метров от посольства Ордена мальтийских рыцарей, 80 метров от Карлова моста, 50 метров от расписной стены Леннона. Единственное дешевое место на снобски дорогом острове Кампа. Атмосфера средиземноморского патио. В жаркий летний день здесь хорошо. Белые стены с нарисованным плющом, дешевое белое вино. Рядом река, за окном – вращающаяся на стене напротив тень от колеса водяной мельницы.

пн-вс 10.00-22.00

Бокал вина – 22 Kč, пиво Budvar – 20 Kč, мороженое – 25-50 Kč

Кредитные карты не принимаются

Café Grossmann (41)

Politických vĕzňé 14 (Pasáž Jiřího Grossmanna), Praha 1 24 23 26 40

Metro Můstek, Muzeum

Футуристический дизайн, все оттенки красного, желтого и оранжевого. Фотографии голливудских знаменитостей: Джек Николсон скалится через огромную лупу. Смуглые официанты, неевропейская речь посетителей. Крепкий кофе. Место сборищ воспетых Уильямом Берроузом спекулянтов и брокеров Третьей мировой.

пн-пт 9.00-22.00, сб 10.00-22.00

Эспрессо – 30 Kč, Bacardi – 60 Kč, Metaxa – 80 Kč

Кредитные карты не принимаются

Café Montmartre (42)

Řetĕzová 7, Praha 1 22 22 12 44

Metro Můstek, Národní třída